Published in English on 6 October 2018.
时间: 2018年12月6日 15:10 作者:杰西斯·罗宾逊 来源: 知味葡萄酒杂志
经典（Classico）这个词在意大利葡萄酒里面有极其重要的含义，它特指一个葡萄酒产区里历史闻名的核心地带。在这些产区变得特别受欢迎后，连区域外的酿酒商都借用它的名字。没有哪儿比佛罗伦萨南部和西部地区更知道这个词所带来的区别之深以及被误解的范围之广。
经典奇安第产区从佛罗伦萨城市南部郊区一直延伸到锡耶纳，涵盖了围绕着San Casciano、Greve、Panzano、Castellina、Radda、Gaiole 和 Castelnuovo Berardenga （这是 Chiantishire的古典名字）的连绵山丘，山上满是漂亮的柏树。
经典奇安第产区的外围是一个更大得多的区域，其所产的葡萄酒可以被称为奇安第葡萄酒，但绝对不是经典奇安第，有一些葡萄酒还是很好的，大部分却逊色得多。但是，对于经典奇安第来说，真正的问题恰恰是一些奇安第葡萄酒曾经是多么的糟糕，人们脑子里还残留着裹着稻草的细颈瓶里装着的醋的回忆，这使得人们对经典奇安第葡萄酒的印象也模糊了。
这是多么令人遗憾，因为今天的经典奇安第葡萄酒是前所未有的令人激动的葡萄酒。在六七十年代，白葡萄品种被允许加入混酿里，而按规定必须使用的桑娇维塞的质量不好，许多海拔高葡萄园里的葡萄难以成熟，所以众所周知这儿的葡萄酒里面都添加了酒体更饱满的从南方购入的葡萄酒。后来种植了更好的桑娇维塞葡萄藤，但就像几乎所有的意大利葡萄酒生产商那样，经典奇安第葡萄酒的生产商也喜欢上了法国葡萄品种如赤霞珠和梅洛，他们的葡萄酒经历了一段身份认识上的危机时期。
但是今天理智和全球变暖占了上风。使用桑娇维塞酿酒成了标准，这种葡萄的完全成熟已不再有什么问题，所以它们又在经典奇安第产区的葡萄园里占据了主导地位。
这一点，再加上在种植、光照、土壤种类和陈年方法上的巨大差异，更别提酿酒商的意图和雄心，使得经典奇安第葡萄酒具有有趣的多样性。但是最近一次的全面品鉴显示几乎所有的经典奇安第葡萄酒都表现出了令人印象深刻的高标准的酿酒水平，而我特别喜欢的一点是它具有波尔多红葡萄酒的一些特性：强烈刺激食欲，结构相当严密，和食物搭配良好，但不一定是高酒精度，我那晚品鉴的48款酒从12.5度开始，只有七款超过14度。
这些14.5度的葡萄酒中有一款是我最喜欢的，也是年份最久的一款，这就是Castell’in Villa 2010 Riserva，一款集合了精妙、沉稳、协调和清爽的奇妙之酒。固然它的价格在英国零售商那儿也要每瓶80英镑左右，这是在wine-searcher.com上找到的，在美国的价格要低的多，但一瓶相同质量和成熟度的波尔多葡萄酒的价格却要高得多。显然在盲品中它足以完胜许多Brunello di Montalcino。
在我们多少人的想象中Castell’in Villa就是一座经典奇安第庄园的原型，中世纪的塔楼，周边的附属建筑里是度假农庄和餐厅，48公顷的葡萄园，它的主人在托斯卡纳地区被称为“公主”（La Principessa，她是Coralia Pignatelli della Leonessa公主）。我们四月份去参观时，她出来迎接我们，穿着一件优雅的花呢套装，亲切地说：“叫我柯拉莉娅吧。”然后带着礼貌、热情和机智接待了我们。
安排这次参观费了不少劲，连续好几个星期她都在邮件里说“我正忙着搬酒桶呐。”但是那天她还是从监督酒窖改造的工作中抽出时间为我们准备了一顿令人难忘的四道菜午餐，不过就在她刚给我们上了三种不同成熟度的佩科里诺干酪和一种皮埃蒙特山羊奶酪后，她被叫走了，制桶工人来了，她去用法语告诉他怎么安放每个硕大无比的斯拉夫尼亚酒桶，她的葡萄酒在装瓶前在这些酒桶里陈放三年。她解释说她太忙了，所以不得不在晚上做复杂的初步计算，根据每个酒桶不同的容量和尺寸决定如何放置。
她出生在希腊，现在也经常在罗马和雅典之间飞来飞去，她通过巴黎的舅舅服务的一级庄进入了葡萄酒业，六十年代末她和她的“梦想家”外交官丈夫来到了这座位于卡斯德尔诺沃-贝拉登卡市（Castelnuovo Berardenga）外的庄园，原本是将它作为度假别墅的，但她却一头扎进了葡萄酒生产中。她第一年酿制的葡萄酒是1972年的，但转折点是在五年后当她遇到托斯卡纳偶像级的酿酒学家Giacomo Tachis后，他是Antinori家族的幕后推手，柯拉莉娅接受了他作为她已故父亲的接班人。她的丈夫在1985年去世，这是当初计划之外的不幸，但她从葡萄园和酒窖里寻求蔚籍。葡萄酒从不停滞不前，Castell’in Villa现在已成为当地最受赞誉的品牌之一，坚定不移地忠实于经典奇安第葡萄酒桑娇维塞的特色。
在Castell’in Villa的塔楼顶上差不多就能看见另一家葡萄酒庄，主人是一个非常不同的女性，她的葡萄酒也获得了令人羡慕的声誉，虽然起步时简陋得多，而且她的抱负非比寻常。
Giovanna Morganti在Podere Le Boncie只有五公顷的有机葡萄园，她和丈夫Giorgio共同经营，但主要还是Giovanna负责。比如，她那个采用重力给料的小酒庄里的发酵罐就是特意按照她的身高和臂长设计的，正是她以及她酿酒学家的父亲对古老的托斯卡纳葡萄品种的热情引导她在密密实实栽种了桑娇维塞的葡萄园里种了3%的香料。
她第一年出的葡萄酒是1990年的，在本世纪头十年间，她酿制的特别柔和、纯净、优雅且回味长久的葡萄酒却屡屡被经典奇安第品鉴委员会以“非典型”为理由退回了，而实际上这些酒确实非同寻常，因为当时其他酿酒商都沉迷于添加法国葡萄以及用法国小酒桶增加橡木味。所以那段时间她的葡萄酒只能作为托斯卡纳葡萄酒销售，今天历史的车轮又转回到了原点，她的葡萄酒的风格也广受赞誉，但受了伤的她却决意保留托斯卡纳葡萄酒的标志而没有去申请使用经典奇安第葡萄酒的标签。
“我不想归属于哪儿，”她带着挑战的口气对我说：“我喜欢呆在外面。”我们一起用硕大的勃艮第酒标品尝着她2006年的Le Trame葡萄酒，这款有着12年酒龄的葡萄酒依然生气勃勃，就像那只不愿意待在品酒室外面的怀着孕的猫咪。Giovanna说：“我不认为自己比其他人更好，我只是不一样。”
经典奇安第中心产区的好酒
Castell’in Villa Riserva 2010 Chianti Classico
Castell’in Villa, Poggio delle Rose Riserva 2010 Chianti Classico
Podere Le Boncie, Le Trame 2015 IGT Toscana
Podere Le Boncie, Le Trame 2006 IGT Toscana