Published in English on 21 November 2020.
翻译：李晨光团队
我在金丘（Côte d'Or's）一些顶级的酒庄里度过了一段出奇平静的旅程。本文另一版本发表于英国《金融时报》。详见我们2019年勃艮第指南的报道。上图的西尔·特伦布雷(Cecile Tremblay)由乔恩·怀恩德(Jon Wyand)拍摄。
当我来到莫索（Meursault）最著名的拉芳酒庄（Domaine des Comtes Lafon）品尝2019年份的葡萄酒时，情况一反常态。以往每年的这个时候，通常要避免人满为患，但今年勃艮第是门可罗雀。庄主多米尼克·拉芳(Dominique Lafon)也毫无准备，不得不现场去找个吐酒桶。
通常在每年年底这个最佳品鉴季，安排金丘的品鉴日程对我来讲简直就像是一场噩梦。酒农们的日程里挤满了来自世界各地的进口商和酒评家的预约，人们不得不疯狂地调整和适应（这种情况）。今年，当我在9月的第二周决定在10月初去品鉴2019年份的葡萄酒时，我给24家葡萄酒生产商发了邮件，并给出了暂定的日期和时间，得到了（其中）23家的即时回复，并且没有任何附加条件。(由于新冠肺炎、翻修，并且正忙于倒罐，杜雅克酒庄（Domaine Dujac）庄主杰里米·塞斯(Jeremy Seysses)说:“尽管我很想招待你，但现在不是参观杜雅克酒庄的好时机!”)
当我到目的地时，那里出奇地安静，多数时候我都是和生产商一起品尝这些2019年份的葡萄酒，这也是酒庄首次进行系列产品的品鉴。私下里有些传言，说我的同行葡萄酒作家尼尔·马丁(Neal Martin)和艾伦·梅多斯(Allen Meadows)也会去，但酒商们没有参与品鉴就出乎意料了。正如莎萨涅-蒙塔什（Chassagne-Montrachet）的皮埃尔-伊夫•科林-莫雷(Pierre-Yves Colin-Morey)所说，“去年我们的访客太多了，今年却太少了。”
他和其他一些葡萄酒生产商一样，担心勃艮第葡萄酒飞涨的价格泡沫可能即将破裂，甚至可能已经破裂了。2012年左右，世界上最富有的葡萄酒收藏家开始把注意力从波尔多转向勃艮第，这产区单款葡萄酒产量有限，不可避免地会产生通胀效应。在我拜访玛桑内村(Marsannay)西湾酒庄(Sylvain Pataille)时，他面带匪夷所思的表情，向我展示了一瓶奥维那酒庄(Domaine d’auvenay)2013年份勃艮第阿里高特的照片，这是所有勃艮第白葡萄酒中最不起眼的一类了，但在巴黎一家商店的橱窗里竟然标价490欧元。
科林-莫雷认为，勃艮第正处于发展的关键阶段。我们都在等着（普通消费者）来购买。我们必须耐心等待熬过去——这个阶段一定会过去的!”
沃恩-罗曼尼的路易·米歇尔·利格·贝莱尔 (乔恩·怀恩拍摄的上图中红色长裤这位就是) ，他认为2019年的葡萄酒“像2009年一样，但是酸度更佳”，他说，他们以往通常在3月份确认配额数量，前几年潜在买家们急于确认能分到多少瓶葡萄酒，因此以往一直被潜在买家的电子邮件和电话狂轰乱炸，不过今年这种情况没有发生。实际上，里贝伯爵酒庄(Domaine du Comte Liger-Belair) 曾将40%的葡萄酒卖给餐厅，每瓶葡萄酒的售价高达4500英镑，如今这些餐厅要么关门大吉，要么门庭冷落，这也迫使其出售勃艮第葡萄酒的方式发生了改变。“我们的销售对象已经从70多岁的藏家变成了拥有酒柜并且只从固定渠道买酒的三四十岁的人，直接面向消费者现在变得非常重要，我们的销售网络应该是全球化的。我们已经在进行这方面的工作了，但新冠病毒迫使我们加快了这一进程。”
游历甚广的利格-贝尔莱尔(Liger-Belair)已经比大多数同行更积极地在销售了。他刻意留存在重要橱柜里展示的葡萄酒是专供顶级餐厅的，他以三瓶或六瓶一组的形式，将这些来源可靠且进入适饮期的葡萄酒从酒窖直发餐厅，为避免餐厅把这些酒转卖到自由市场，餐厅必须把瓶塞寄回酒窖以换取下一次的配额）。该计划目前仅限于法国，但利格-贝尔莱尔可能会扩大其适用地区。
他目前为餐厅客户提供的是2012年份葡萄酒——虽然还没臻至巅峰，但至少比你在餐厅酒单上的大多数勃艮第葡萄酒（甚至是勃艮第当地餐厅）都要更加熟成一些。莎萨涅村莫罗父子酒庄(Domaine Bernard Moreau)的亚历克斯·莫罗(Alex Moreau)对我抱怨说，“现在人们都不知道成熟的勃艮第葡萄酒是什么味道。”你去博恩镇的餐厅吃饭，酒单上只有2016、2017年份的酒。
但即将发售的2019年份的葡萄酒是怎样的呢？我对品鉴过的大多数葡萄酒都很中意，但当时我品鉴的几乎全是最顶级的酒。这些酒很迷人，果味浓郁，也充满活力。2019-2020年的暖冬可能加速了在金丘酒窖橡木桶中熟化的葡萄酒的发展。它们出产于一个特别炎热的夏天——甚至比2020年还要热，但是并没有多么干燥，也没有多么早采摘——可是酸度通常在高温下会直线下降，所以它们是如何保持的酸度这还是一个秘密。
当我和才华横溢的小酒商本杰明·勒鲁(Benjamin Leroux)讨论2019年葡萄酒的时候，他反问道:“2019年份为什么能够保持了新鲜度，我现在也不清楚，尤其是那些白葡萄，它们似乎能很好地应对高温状况。”。不过大致的理论是，包括酸度在内的一切都集中在明显干缩的葡萄中，赋予了2019年葡萄酒的这些特点。
他的白葡萄酒非常成功，基于我迄今为止品尝过的所有2019年份的葡萄酒，如果一定要我选最喜欢哪种颜色的葡萄酒，我可能会忍痛割爱地说——白葡萄酒，它们的产量通常远低于红葡萄酒，而且经常因霜冻而减产。但莫索的古典派代表、白葡萄酒专家让-马克·鲁洛特（Jean-Marc Roulot）坦言，他并不喜欢2019年的葡萄酒，他把它比作20世纪90年代那些“过于浓烈”的酒。
另一面，他的好朋友兼邻居多米尼克•拉芳似乎对2019年份这些平易近人的葡萄酒感到欣喜，并讽刺英国的勃艮第葡萄酒爱好者总是对任何味道讨喜的年轻葡萄酒抱有深深的怀疑。的确，2019年的一些红葡萄酒会让有些人觉得太甜了。
2019年份很可能不是最有陈年潜力的年份，但正如莫罗指出的那样，消费者的需求预示着人们越来越早地开瓶享用勃艮第葡萄酒。和我聊过的所有人都认为，2019年份葡萄酒不会进入封闭状态，也不会经历某些年份类似的低谷期。
还有些好消息。香波-蜜思妮的弗雷迪•穆格尼(Freddy Mugnier)高兴地说，“我们已经淘汰了平庸的葡萄酒——平均质量比过去高了很多。” 我同意他的观点，而且我还认为最大的改进是在于入门酒款的性价比。我已经数不清我尝过多少好喝的2019年份勃艮第大区级别的葡萄酒了，它们似乎比需要三到四位数的价格、陈年数年的特级园(grand crus)性价比高得多。
如果英国商家在未来几周开售2019年份葡萄酒，我希望能看到一些来自真正不俗产区，单瓶价格25英镑左右的产品，相信我，这价格已经算是勃艮第葡萄酒中相当便宜的了。
超水平发挥的2019年勃艮第推荐：
如无额外说明，以下白葡萄酒所用品种均为霞多丽(chardonnay)，红葡萄酒所用品种均为黑皮诺(Pinot Noir)。阿里高特（Aligoté）在这些炎热夏季的年份也开始独当一面了。
Whites
Dom Arnaud Ente
Pierre-Yves Colin-Morey
Dom Michel Lafarge, Raisins Dorés Aligoté
Benjamin Leroux
Dom Marquis d’Angerville
Dom Sylvain Pataille, 一系列匠心精制的阿里高特(Aligotés)
Dom Guy Roulot
Reds
Dom Denis Bachelet
Dom Arnaud Ente
Dom Michel Lafarge
Dom Marquis d’Angerville, Passetoutgrains (这是一款田间混酿，黑皮诺、佳美各占一半)
Dom Marquis d’Angerville
Dom Perrot-Minot, Gravières des Chaponnières
Dom Georges Roumier
Fanny Sabre
Dom Cécile Tremblay, Bourgogne Côte d’Or
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