勃艮第重订年度计划表

Published in English on 24 October 2020.

翻译：李晨光团队

本文简短版本刊登于英国《金融时报》。

对于大多数经济上能负担得起的法国人而言，暑期度假可谓是神圣不可侵犯的。毫无疑问，我们网站（JancisRobinson.com）的许多读者都遇到了同样的情形：即整个8月份，法国的办公室、商店和餐厅都会依例关闭。早在新冠病毒（COVID-19）疫情之前便是如此。

然而，法国的种植者们将不得不重新调整他们的年度计划。由于气候变化导致葡萄采收季无可避免地提前，如今他们想舒服度假最晚也只能到七月末了。包括勃艮第在内，今年许多重要的葡萄酒产区都经历了有史以来最早的采收季。我在想，是否有人要为酒农的孩子们设立夏令营?

今年勃艮第的第一批葡萄于8月12日采摘，到了该月的第三周，采收已经进行的如火如荼了。而往常是要晚一个月才开始的。沃内村（Volnay）的米歇尔·拉法基酒庄（Domaine Michel Lafarge）是勃艮第最受敬重的酒庄之一。由于2020年份葡萄成熟比预期早得多，以至于拉法基夫妇度完假，在新收成抵达前，都还没来得及将2019年份的葡萄酒转移到他们通常用来暂存“一岁”新酒的酒窖中。西尔万•帕塔耶(Sylvain Pataille)于8月24日度假归来，他仅有四天时间火急火燎地将酒厂收拾妥当，安排好采摘设备和团队，开始勃艮第核心产区金丘北端玛桑内村(Marsannay)的采收。

哲维瑞-香贝丹（Gevrey-Chambertin）的玛丽安（Marianne）和皮埃尔·杜罗什（Pierre Duroché）生产精妙的勃艮第红葡萄酒，在某些地区深受追捧。他们原计划是8月21日从加拿大返程结束度假，但是受新冠肺炎疫情的影响，航班取消行程泡汤，不过这至少让他们2020年采收季避免了灾难性的延迟。

全球疫情也在其他方面使这一年份的葡萄酒与众不同。采摘队伍必须带上口罩，互相保持社交距离，而且没有往常采收期结束时的欢快庆祝。皮埃尔-伊夫-科林-莫雷（Pierre-Yves Colin-Morey）发现许多餐厅的下岗员工都热衷于来为他采葡萄。他在几年前买了一台机械采收机以备不时之需，但从未真正使用过。在我最近一次到访勃艮第进行2019年度勃艮第期酒品鉴时，杜加酒庄（Domaine Dugat-Py）的洛伊克·杜加特(Loïc Dugat)向我描述戴着手套的员工是如何给采摘工提供像飞机餐一样预包装好的食物，而不是像往常那样亲切地在酒庄里进行招待。采收期结束时，队员们只能将就着在院子里喝杯开胃酒作为庆祝。

正如杜加特（他此刻正在休假）所指出的，葡萄种植者必须适应实际情况，葡萄在漫长炎热的8月成熟起来要比9月底快得多。因此，尽快地采摘葡萄至关重要。所以他为了这10公顷（25英亩）的葡萄把自己的采摘团队从30人翻倍增至60人。相反，因为新冠病毒的原因，沃内（Volnay）的纪尧姆·德安格维尔(Guillaume d 'Angerville)把他的采摘团队人数砍去一半，减至20人。他很欣慰地发现，生产效率却没打对折。他只花了一周的时间便完成了15公顷（37英亩）的采收，然而在他父亲的时代，这是两周的活。

勃艮第人目前已经对炎热干燥的夏季中葡萄晒伤的难题习以为常了，而只隔了不到一代人，前辈却是想方设法要让葡萄成熟。以前，采收车一到酒厂，那些因为雨水腐烂的葡萄就会被挑出来，而现如今，分拣台上的工作人员则需要把所有晒干到没有一滴汁水的葡萄拣出来。下午三四点左右是晒伤风险最高的时候，如果葡萄上还残留着药物喷剂，则情况更严峻。（大多数我采访过的酒庄都积极强调这些药物喷剂都是有机的。）

有一位酒农对她2020年份的葡萄品质特别满意，并声称，多亏了她那经过特殊的高枝修剪方式、枝繁叶茂的葡萄藤，她的葡萄不仅没有被晒焦，而且都非常健康。沃恩-罗曼尼村（Vosne Romanée）勒桦酒庄（Domaine Leroy）的拉露·比兹·勒桦（Lalou Bize-Leroy）(见首图，摄于她在沃恩的客厅)是根据月相进行生物动力法栽培的先驱实践者，她形容她的2020年份“很棒”------甚至比2018年和2019年都要好。她2020年份的酒精度有时高达15%，但她向我保证，酒液的平衡度非常完美。无论2019年份还是2020年份，没有酒庄向我抱怨过低酸问题。酸度和糖份一样，也浓缩在了晒干的小小果实中。

尽管拉露这种与众不同的种植方式在一开始遭到了嘲笑，现在越来越多的种植者开始效仿她来侍弄自己最贵的葡萄藤，已不足为奇。虽然人工昂贵，毕竟她要维持一个12到24人的正式团队来照料她22公顷（54英亩）的葡萄园，但结果看起来确实不错。

去年夏天不仅酷热难耐，而且极度干燥，以至于哲维瑞·香贝丹（Gevrey-Chambertin）的丹尼斯·巴切莱（Denis Bachelet）近乎陷入绝望的深渊，因为他种植的不少老藤都在干旱中枯萎了。通常情况下，幼龄葡萄藤在干旱的夏季最有风险，因为它们还没有时间深深扎根到土壤中。但今年，莫索村（Meursault）的巴切莱特和让-弗朗索瓦·科切（(Jean-Francois Coche)）都被老藤遭受的旱灾影响惊呆了。与欧洲以外的产区不同，法国只允许灌溉幼藤。我天真地问巴切莱特是否有向当局申请灌溉许可的打算。“我们又能从哪儿找到灌溉用水呢?”他反问道。

酿造工作在9月就已经早早完成了，以至于生产商目前都出乎意料地清闲——尤其是在通常忙碌的秋季品鉴期，冠状病毒使得预期的访客数量大幅下降。酒农们现在正做着他们原本要在深冬时做的维护工作。

可能对于我在勃艮第访问期间遇到的众多建筑商，干旱的夏天是受欢迎的。他们涌进小小的莫雷-圣丹尼村庄(Morey-St-Denis)，为伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault) 的郎布莱园(Clos des Lambrays)、弗朗索瓦·皮诺(Francois Pinault)的大德园（Clos de Tart）、赛斯家族（Seysses）的杜雅克酒庄（Domaine Dujac）建造新酒窖。在哲维瑞·香贝丹村，这道风景线主要由用于建设卢梭酒庄（Domaine Armand Rousseau）新酒窖的起重机和为虎啸酒庄（Domaine Rebourseau）搭建的巨大临时板房（提供给建筑工人居住/使用）构成，这是在另一位杰出法国商人马丁·布依格（Martin Bouygues）的指挥下重建的。阿尔诺(Arnault)、皮诺(Pinault)和布伊格(Bouygues)在过去6年里都入股了时尚且日新月异的勃艮第葡萄酒产业。我想知道他们的工作人员在投入高达数百万的巨额资金之前是否对气候变化可能产生的影响进行了全面的分析?

勃艮第葡萄酒的新旧日历对比表

上一个年份的葡萄酒通常是在12月到4月之间装瓶。