与150年的马德拉老酒失之交臂

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Madeira

Portugal

fortified wine

Published in English on 19 September 2020.

翻译：李晨光团队

本文简短版本刊登于英国《金融时报》。这篇文章是对我的荒岛美酒的礼赞。欲查看一些市场有售的马德拉酒的详细品酒笔记，请跳转至：《马德拉时刻》（付费文章）

这本应该是具有里程碑意义的一年。今年这个重要的生日（今年是杰西斯罗宾逊的70大寿）本来是要与朋友和家人在几个不同的国家一起庆祝的。还筹划了女儿的婚礼，在各个城市推广《世界葡萄酒地图第八版》以及Richard Brendon & Jancis Robinson品牌酒具。

但最令我遗憾的是，原定于今年6月在托斯卡纳举办的私人收藏酒会由于新冠疫情的原因取消了，酒会主题是品鉴1870年酿造的12款葡萄酒。精品葡萄酒可能是我们能喝到的年份最久远的饮品了，不过一个半世纪会让它进化成什么样子呢？

这些1870年份的葡萄酒都是马德拉（madeira）（我使用现在时态语法是希望我们的品鉴会可以改期）。马德拉酒在许多方面都可以称得上非凡。最优质的马德拉比我所能想到的任何葡萄酒保存的时间都要长，无论是储存在木桶中、细颈大肚玻璃瓶中还是酒瓶里，而且非常实用的是，不论是否已开过瓶。每当被问及荒岛美酒之选时，我总会选择马德拉，因为只要我能忍得住，开一瓶可以喝上好几个月。

我选择它的另一个原因是，尽管荒岛美酒之选的问题已经老掉牙了，可我们并不清楚囚困我们的这个神秘荒岛究竟是冷是热。马德拉酒却可以同时适合这两种场合，它那高达19-20%的酒精度，可以在寒凉下温暖我心；而那显著的酸度，又可以在热浪中爽身提神。与年份波特在瓶中熟成不同，马德拉是在桶中熟成，所以它没有太多沉淀，而且根据我的经验，马德拉的宿醉风险会更小。马德拉葡萄酒是典型的小清新而非重口味。

酿造马德拉的主要是红葡萄品种Tinta Negra，辅以更为稀有的经典白葡萄品种Sercial, Verdelho, Bual and Malvasia，它们都是高酸度品种，马德拉这座火山岛能达到的极高产量，更好的突出了这个品种特质。岛上没有大片起伏的葡萄园，都是窄小的梯田地块，而且产权往往由多家共同持有，种植着葡萄树，香蕉和其他水果蔬菜，比较杂乱无章。

岛上葡萄采收时的含糖量往往较低。马德拉的大部分酒精来自于烈酒的加入，这种加强酒的陈酿期有长有短，差异巨大，而且比其他任何葡萄酒都要经受更多的高温处理。

无论是人工处理，还是在温暖阁楼中的漫长熟成时间，这种高温处理都是为了模仿古法：以前岛上的丰沙尔港（Funchal）是一个重要的远洋航行中转站，在这里岛上的葡萄酒作为压舱物被装运到船上，途经赤道航行，就创造出了具有浓烈烘烤风味的马德拉酒，

马德拉酒风格多样。酒标上标识为Sercial的，是使用Sercial或其它次要品种为原料，色浅、轻盈，干型，令人胃口大开；酒标上标识为Verdelho的，则拥有更多坚果味，半干，仍然具有浓烈的风格；酒标上标识为Bual的，则是半甜，如圣诞布丁一样；酒标上标识为Malmsey的，则是传统上最高甜度的，使用Malvasia葡萄酿造，而廉价的仿制品则会标识为“Rich”或者“Sweet”； Terrantez是另一种传统的马德拉品种，但是消逝许久，正在缓慢复兴。

Quinta do Furão on Madeira — 俯瞰大西洋的Quinta do Furão葡萄园

马德拉酒，与刺绣和C罗一样（罗纳尔多出生于此），是马德拉岛的招牌。马德拉岛也是世界上最受欢迎的海岛旅行胜地（如今在丰沙尔，大型游轮挤满了港口）。但这具有历史意义的葡萄酒正面临着严重威胁。对于少数仍在经营马德拉葡萄酒的生产商，他们面临的最大问题是葡萄种植逐渐被抛弃，尤其是年轻人更青睐房地产开发。今年受疫情影响，游客寥寥无几，岛上的葡萄酒销量直线下降，更是雪上加霜。与香槟产区一样，葡萄种植者和酒商之间也存在相当的紧张关系，前者敦促后者购买远超今年所需的葡萄。

布兰迪家族对岛上大多数行业都有涉猎，包括自家酒店，但对葡萄酒爱好者来说幸运的是，自2011年以来，他们家族的葡萄酒公司一直由家族的第7代成员克里斯•布兰迪（Chris Blandy）经营。如布兰迪家族网站上的反复声明，克里斯决心“要将马德拉葡萄酒重新打造成世界上最伟大的葡萄酒之一”。他主管马德拉葡萄酒的研究项目，已经使马德拉葡萄酒受益多年，他现在首次致力于生产具有地理标志的特殊酒款：单一酒庄葡萄酒，而非多个酒庄葡萄园的调配。

本月初，克里斯•布兰迪在他们最盛大的线上新品发布会上宣称（最近装瓶的是1920年的Bual，共有1199瓶，每瓶售价1820英镑），马德拉是最万能的餐酒搭配用酒。他的目标是说服侍酒师在用餐中，从头到尾只提供不同的马德拉酒，尽管由于疫情的关系这项活动不得不暂缓。

马德拉比其他任何葡萄酒都需要花费更长时间的心血。正如布兰迪所说，最好的那些带有年份标识的马德拉酒，几乎都要在像木桶中熟化近30年才能熟成——虽然法律要求在橡木桶中熟化20年就可以装瓶。因此它们的价格永远都不可能便宜。相对较新的colheita马德拉是仅需在橡木桶中熟化5年就可以装瓶，它们实际上是提早装瓶的年份马德拉酒，可以陈放这么多年的酒仅需大约30英镑就可拿下。你还可以找得到年轻的马德拉酒，一瓶只要12英镑，就能让你对它的风格有个直观了解（非常搭配开胃酱汁）。不过不要在法国超市里买任何厨用马德拉：这些马德拉都是成批运来的，而且还加了盐，让你绝不会把它们和高品质马德拉混淆。还要注意区分那些真正的年份马德拉和那些标签上写有索来拉（solera）字样的马德拉。后者是不同年份的调配酒，还贴上了非常容易误导消费者的标签，以至于在一段时间内，新上市的瓶装酒都禁止使用“solera”这个词。

现在顶级马德拉的标杆是由Ricardo Diogo Vasconcelos de Freitas经营的Barbeito家族系列。Barbeito家族的马德拉风格是最轻盈，最优雅的，Ricardo总是会用最先进开明的想法进行实验。比如，他开创了由饱受诟病的Tinta Negra品种酿造而成的colheita马德拉酒。还有就是他曾确信1972 的Sercial葡萄不够成熟，所以他们让基酒在加强前只发酵到7.2%的酒精度。事实证明了他的先见，经过精心地呵护熟成，这款酒也成为了他最好的葡萄酒之一。

正如Chris Blandy所强调的，马德拉在装瓶之前一直在变化。在他家族酒窖里存放了一个世纪的1920年的Bual马德拉已经经历了好几个阶段，多年以来陆续发布了三款不同不同时期装瓶的酒款。（如今，马德拉葡萄酒的背标必须标明装瓶日期，这让我们这些消费者也更好理解）。去年3月，为保持酒的新鲜度，他把剩下的840升葡萄酒从美国橡木桶转移到细颈大肚玻璃瓶中。他热切地希望，到2070年，他的孩子们能够推出下一批150年份的葡萄酒——就像如今的1870年份马德拉一样，一代一代传承下去。

与150年的马德拉老酒失之交臂

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