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Inside information 日本ワイン、その過去と未来－パート 1 日本のワイン造りはこの10年で飛躍的な進歩を遂げた。ワイン講師でありワイン専門通訳・翻訳者でもある小原陽子DipWSETが国内から見た現状を報告する。 日本の酒と聞いて多くの人が思い浮かべるのはまず日本酒だろう。だが日本では現在、500軒近いワイナリーでワインが造られている。ワイン造りの歴史が比較的浅いこの小さな島国のワイン産業は、急速な成長と共に特にここ10年でその品質が飛躍的に向上した刺激的な世界だ。 では、どのようにして日本のワイン業界は今に至ったのか。日本ワインはどこに行けば手に入るのか。前者の問いにはこの記事で、後者には来月の続編でお答えしたいと思う。 「日本ワイン」とは 日本のワインについてまず明確にしたいのは、「国産ワインJapanese wine」と「日本ワインJapan Wine」の違いだ。 2018年まで使われていた「国産ワイン」という用語には、希釈した輸入濃縮果汁を発酵させたり、輸入バルクワインを加工したりして日本で製造されたワインも含まれていた。だが現在は「国産ワイン」という言葉は使われなくなり、「国内製造ワインDomestically produced wine」という用語が日本で加工されたすべてのワインに、そして「日本ワイン」は、「国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒」だけに使用されるようになった。 この2種のうち、品質とストーリーの両面ではるかに興味深いのはもちろん「日本ワイン」であり、この記事で扱うワインもすべて日本ワインである。 日本のワイン造りの歴史 日本に初めてワインが伝わったのは宣教師フランシスコ・ザビエルが薩摩の島津貴久に贈答品としてワインを献上した1549年のこととされる。しかし本格的なワイン造りが始まったのは1800年代後半だ。ブドウを原料としたワインに近い飲み物の記述はかなり古くからあるものの、最初に商業的なワイン造りが始まったのは1870年代初め、山梨県で法印を務めていた山田宥教が、酒蔵を営んでいた詫間憲久を誘い、甲州と山ブドウを使ったワイン造りをしようと1874年に会社を設立したことに始まる。山田がワイン造りに興味を持ったのは、若い頃横浜で外国人がビールやワインを楽しんでいる姿を見たことがきっかけだったという。 ちょうど同じころ、日本では国策として北海道（主に北米品種）、東京（国内外の幅広い品種）、兵庫（ヴィティス・ヴィニフェラ）に育種場や醸造所の建設が進み、1877年には高野正誠と土屋龍憲という2人の若者がフランスへ派遣されブドウ栽培とワイン醸造の技術を習得することになる。 しかし彼らが帰国する頃に国内情勢は一変、ワイン造りはもはや国策ではなくなってしまっていた。それでも、高野や土屋のゆるぎない情熱に後押しされ、山梨をはじめ新潟や茨城など各地で民間のワイン造りは続けられたのである。 ところが、島国である日本でワイン文化はガラパゴス的な進化を遂げることとなる。明治時代（1868～1912年）になると、ブドウを原料とした甘くアルコール度数が低い「薬用ブドウ酒」が急速に普及、日本における「ワイン」の主流となった。その結果、日本のワインは「甘くて味はそれなり」というイメージが定着してしまったのだ。 そんな日本のワイン造りを変えたのが、「日本ワインの父」と呼ばれる1人、浅井昭吾である。山梨県ワイン酒造組合会長であり、メルシャン勝沼工場（現シャトー・メルシャン）工場長でもあった彼は、日本で栽培される欧州品種から「世界に通用する高品質なワインが造れるようになる」と信じていた。1976年、彼は桔梗ヶ原で品種をメルロに絞って栽培することを決意した。そのファースト・ヴィンテージであるシャトー・メルシャン桔梗ヶ原メルロー1985はみごと1989年のリュブリアーナ国際ワインコンクールでグランド・ゴールド・メダルを受賞したのである。 麻井宇介のペンネームで執筆活動も行っていた浅井はまた、地元品種である甲州を使ったシュール・リーの技術を勝沼の近隣のワイナリーにも共有、山梨県全体のワイン産業の推進に貢献しただけでなく、国内の多くの地域でヨーロッパ品種が栽培されるよう促した。 その後浅井の薫陶を受け、（「バローロ・ボーイズ」をもじってつけられた）「ウスケ・ボーイズ」と呼ばれるようになった若いワインメーカーたちが日本ワインの品質を着実に向上させる新たな時代を築くことになる。現在、日本のワイン業界をリードするワインメーカーたちは、まさにこのウスケ・ボーイズたちなのだ。 今、日本のワイナリー数は500に達しようとしている。その数は2007年以降徐々に増加してきた。背景には、それまでワイン醸造免許を取得するには最低年間生産量6,000リットルが必要であった点がある。この量は日本の平均的なブドウ畑の面積を考えるとハードルが高かったのだ。だが2008年以降、「ワイン特区」に指定された地域では最低生産量が2,000リットルに引き下げられたことでそのハードルが下がった。現在日本はワイナリー設立バブルとでも言うべき状況にあり、ほぼ全都道府県にワイナリーが存在する。そのほとんどは非常に小規模で、日本国内でも流通量は限られているものの、日本のワイン生産シーンが新たな時代に入ったことは確かだろう。 かつて日本では、ワインも果実酒の1つとして他の果実酒と合算されていた。そのためブドウを原料とするワイナリーの正確な統計は2015年からのみ（2016年発表）。 日本の気候とブドウ栽培 日本でワイン用ブドウを栽培する際の大きな課題のひとつは気候、正確には気候の多様性である。最北端の北海道は北緯41～45度に位置し、気候は亜寒帯気候だ。冬にはほとんどの地域で雪が深い。一方最南端の沖縄は亜熱帯気候の常夏の島だ。その間に横たわる日本列島の気候をすべて網羅するには本が一冊必要になるため詳細は今後の記事に譲り、代わりに日本の大部分に当てはまる共通点、すなわち降水量の多さに焦点を当てて書こうと思う。 私自身は日本の明解な四季の移り変わりを美しいと思う。だが、ことブドウ栽培に関してそれは決して利点ではない。日本はいわゆるモンスーン気候。6月の梅雨（つゆ）と9月から10月にかけての台風は、ブドウの生育期に多くの雨をもたらし、菌類による病気のリスクを高める。加えて、関東以西の多くの都道府県では真夏の気温が35℃を超えるため、酸の低下や場合によってはブドウの成熟遅滞、黒ブドウの着色不良などを引き起こす。 そんな環境の中でブドウ栽培者たちはまず、雨からブドウを守る多くの方法を見出してきた。 傘かけ (写真２) ブドウの房１つ1つに手作業で、防水コーティングを施した紙の傘をつける手法。生食用ブドウに使われていた手法だがワイン用ブドウに使用しているワイナリーもある。 グレープ・ガード (写真3)...