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Published in English on 30 April 2016作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志主流媒体有点过度热衷于意大利总理伦齐最近的自吹自擂，也就是说“意大利酒已经超越了法国酒”的那段。我相信法国总理奥朗德肯定不同意，但真相又如何呢？如果比较高低的标准是年产量，那其实就是在比天气——因为意大利和法国的总种植面积实在太接近了。对北半球国家来说，决定了最终的年产量变化的基本就是天气：霜冻、六月初（葡萄开花时间）的寒冷天气、以及葡萄灌浆期的降雨都会影响产量。这也是为什么生产软木塞的葡萄牙人总是格外关注葡萄成熟时欧洲的天气情况，尤其是开花季（这段时间基本就决定全欧洲的年产量，也就能用来估算到时需要多少木塞，编者注）。但相信我大部分的读者关注的应该是品质，尽管我坚持认为价格不是衡量的直接标准，但参考下法国和意大利顶级酒的平均价格还是有点意义的——至少可以借此大致估测下它们的性价比。如果我们看看著名的葡萄酒比价网站wine-searcher.com编写的“世界上最昂贵的50款葡萄酒”，就会发现其中有11款德国甜白，1款来自美国纳帕谷的啸鹰（Screaming Eagle）。其余的全是法国酒，没有意大利酒。当然，这只反映了人们愿意支付给葡萄酒的价格，无疑受到很多因素影响。比如在很长时间里里，波尔多都被作为一种葡萄酒投资产品，而顶级勃艮第的产量又如此稀少。更重要的是这些酒几个世纪的历史差距——勃艮第的金丘从中世纪就开始酿造好酒了，相对的意大利在150年之前才成为一个统一的国家。虽然意大利葡萄酒也是从20世纪中期才开始步入正轨，但现在发展极其迅速。虽然意大利的酿酒史可以追溯到古罗马时代，但意大利的现代酿酒业却大多是70年前才开始的意大利酒如此迅速的发展甚至让总部位于伦敦的全球顶级精品酒商Bordeaux Index（波尔多指数，业务范围遍及香港、新加坡和洛杉矶）更换了他们的名称，改为不带地名的BI（更容易联想到“商业智能／Business Intelligence”的缩写，编者注）。另外一家业务涉及伦敦与亚洲的全球精品酒贸易商——BBR（Berry Bros...

Published in English on 7 April 2015作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志这种文章是我最不愿写的。像安娜-克劳德勒弗莱夫（Anne-Claude Leflaive）这样一位颇具影响力的女强人，居然在五十多岁就早早离世，刚听到时令人难以置信。但确实在4月6号早上，安娜-克劳德的丈夫克里斯蒂安和她的三个女儿玛琳娜、夏洛特以及克莱尔围在病床前送她走完了最后一程。安娜-克劳德生前执掌著名的勃艮第酒庄——勒弗莱夫庄园（Domaine Leflaive），是普里尼-蒙哈谢产区（Puligny-Montrachet）的标杆性酒庄。从1990年起，安娜-克劳德先是和她的表弟奥利维耶勒夫莱夫（Olivier Leflaive）共同打理了几年酒庄。之后在1993年她的父亲文森去世后，她成为了酒庄的唯一管理者。要管理好这样的酒庄，安娜-克劳德需要的不单单是酿酒的技术，还要懂得在人际关系中委曲求全，因为酒庄的股份由她家族的许多成员所拥有。光看酒庄官网上那长长的董事名单就能感到身为掌门的不易。这么多家族成员都拥有勒弗莱夫酒庄，而我却经常在普利尼看到安娜-克劳德和她的亲戚们在一起，但似乎没有哪个董事像安娜-克劳德那样下地干脏活累活的，她的的确确是位踏实肯干又注重创新的革新者。当年正是安娜-克劳德和勃艮第另一位女强人——拉露比兹-勒桦（Lalou Bize-Leroy，她刚庆祝完自己第60个在酒庄工作的年头），领头采用了现在在勃艮第广泛应用的生物动力法种植（biodynamic...

Published in English on 29 September 2014作者:杰西斯罗宾逊两年前，有10位酿酒师被选中参加了一次空前的葡萄酒大赛。（详情请查看知味的报道）参赛者会在中国最主要的葡萄酒产区——宁夏酿造葡萄酒，获奖者将会获得18万人民币（约3万美元）的奖金。共有50名酿酒师提交了报名申请，一个由国际葡萄酒专家组成的评审团队选出了最初的10位参赛者。最后，有7人成功入围了于2012年9月于宁夏举办的宁夏国际酿酒师挑战赛。他们是：Benoit Beigner（法国）、Jose Hernandez Gonzalez（西班牙）、Penny Jones（澳大利亚）、Patricia Miranda（智利和新西兰）、Eleni...

Published in English on 16 September 2002时间: 2014年9月10日 10:10 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志想象一下，如果您在参观一条画廊时，有人要求您填写表格为每一幅画作打分，这听起来是一项难度挺高的任务，而且用途似乎也很可疑，对吧？然而在葡萄酒行业里，我们中很多人常常投身于评价葡萄酒的工作，这在本质上与为毕加索或德库宁（De Kooning，抽象派画家）的作品打分并无太大区别。如果我从未被要求为葡萄酒打分，也许我的职业生涯会过得更轻松愉悦。我已熟稔葡萄酒鉴赏的依据是多么主观，以及可能更重要的一点，葡萄酒的瓶差和以周为单位（如果不是以天为单位的话）发生的变化。在某一款酒发展至某些阶段时，我偶尔会再三尝试这款酒。目前为止，这种情况下我在评分上偶尔会出现0.5分的分差（满分20分），不过就算出现了比这还高的差距，我也丝毫不会感到惊奇。至于在葡萄酒生命周期不同的两个阶段来评价它，就更不可能给出相同的分数了。且不说葡萄酒的瓶差，品尝者的心情和葡萄酒在酒瓶中的成熟状况也会影响酒的得分。不过我得承认，评分还是有一定用处的。最显而易见的用途就是帮助到那些只有机会匆匆一瞥的读者——这样的人在我们之中随处可见。相比于十年前，您不觉得现在的生活显得更忙碌了吗？至少我觉得是这样，我感觉都不再有时间来慢慢阅读一份报纸或杂志了。因此专攻艺术评论的专栏出现了，它们对戏剧和电影作出评价，甚至还给出不同数量的五角星来评分，当然也就有给葡萄酒一个分数来为相似人群服务的做法。然而我们葡萄酒行内人会认为这些我们深爱的液体是如此精致，以至于一个简单的数字根本无法概括它们的价值。根据不同场合，我会选择不同的评分体系。比如说有一次，我为英国航空选酒（这是我做过和商业用途最接近的事），以便他们可以提交一份特殊的招标文件。这意味着候选的葡萄酒质量参差不齐，从琼浆玉液到平淡如水都有（让我诧异，而且有点受辱，明显有人觉得我们不会注意到有的酒有酿造上的瑕疵，或者错过最佳适饮期了）。在这种场合，我们需要的是一种保证健康而且尽可能讨人喜欢的酒——30000英尺的高空上这一品尝环境意味着选用的葡萄酒需要比我们在地面上享用的酒更加风格鲜明，因为我们的味蕾在这种奇怪的气压下绝对没法像平时表现的那么好。我们也不会选用一些狂野而奇特的葡萄酒——它们也许会讨得一小部分乘客的欢心，但大部分乘客会不买账（可想而知，选择飞机内播放的音乐和电影也遵循一样的策略）。我们一共品尝了五十多种葡萄酒，总是采用盲品的方法。有时也会把样品酒分发给两大组品尝者，选出最好的候选酒，然后我们再次一起品尝这些决赛选手，最终决定该购买哪一种。这样的决策方式决定了我的一位同事Colin...

Published in English on 8 March 2014时间: 2014年3月28日 18:24 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志哪一年份的波尔多红葡萄酒性价比最高呢？对于传统的葡萄酒收藏家来说，这是个值得讨论的话题。20世纪最后十年中并没有几个表现特别突出，而80年代中的几个选项也稍显老态。毋庸置疑的是，和过去相比，如今的波尔多酒在更年轻时就变得易饮，所以21世纪的前十个年份进入了我们的视野。21世纪中最便宜，也称得上已经可以喝的年份为2002、2004和2007年，这三年的葡萄酒基本上是一个价位。在勃艮第，2007年份在年轻时颇具魅力，但在瓶中呆了六年之后，这些酒逊色于与同年份波尔多的一个差异就变得明显起来——陈年能力。按传统说法，即使是一款接近严肃风格的波尔多红葡萄酒，你也需要等待10年时间陈年才能从中获得乐趣。两年前，我曾写过一篇题目为《2002年份的十年期品鉴》的文章。其中有很优秀的几款，例如拉图酒庄和侯伯王，不过总体来说，2002年还是一个相对较弱的年份。上周，我有幸参加一场波尔多最出名的77家酒庄的2004年份酒（不包括一级庄）的盲品会，也品鉴了22款名气稍逊的红葡萄酒以及一组出色的苏玳佳酿（非盲品）。我对2004年有着很高的期望，尽管这是一个大产量的年份，但当我还是第一次品尝到这个年份最好的酒款时，其中坚实、成熟的单宁以及清新感时还是让我十分享受。2004年是个特别的年份：2002年的波尔多花期受挫，2003年又受到热浪的打击，这些压抑似乎让葡萄藤积攒了太多能量。在2004年良好的气候条件下，葡萄在六月的开花期非常高产，以至于那些有条件投入更多人力的优质酒庄要在夏天进行更加严格的疏果工作（编者注：将每株葡萄藤上多余的果串抛弃，保证葡萄藤的养分集中到剩下的果实中）。2005年时，Vieux Château...

Published in English on 1 June 2013翻译：知味葡萄酒杂志校对：施晔香槟到底是一种葡萄酒还是一种品牌？最近，当我在“珍宝公司”（Justerini & Brooks）的酒窖里品尝着香槟地区五款不同的酒农香槟时，这个问题就一直在脑海中萦绕。珍宝公司的酒窖位于伦敦圣詹姆斯街（St James’s Street），就在绅士云集的俱乐部区的心脏位置，离对冲基金中心仅几步之遥。不难想象，珍宝公司的客户都是什么样的人群以及与我一起品酒的都是什么类型的顾客。这些香槟都没有似是而非带着其它酒的影子 ——...

Published in English on 11 May 2013 翻译：施晔任何去过澳洲的人都了解当地对昆虫与胚芽的进口谨慎得近乎偏执。登上澳洲被严格捍卫的土地之前，乘客们要接受一遍遍的喷雾消毒。行李大厅里警犬来回巡逻，训练有素地将极微量的食品或可能受到侵染的木头或植物嗅出来。19世纪末叶，根瘤蚜虫摧残了维多利亚州的葡萄酒产业，但直到今日，澳洲南部这个葡萄酒重镇不曾再度遭受这类虫害，这完全得益于极致严苛的出入境管制。（图片于我三月访问Henschke神恩山Hill of Grace时拍摄）澳洲极度严格的隔离程序以及破记录的炎炎夏日，对当地的葡萄酒产业的发展有着巨大的影响。对于澳洲葡萄酒，没有什么比他们所谓“其它葡萄品种”（非常规所见的西拉、霞多丽及赤霞珠）更时髦的了。但因为要等待整整十一年进口葡萄藤的剪枝才能结束隔离，进入生产，在这里能看到这么多新近品种真是个奇迹。比如说，现在西班牙的丹魄（Tempranillo）和托斯卡那的桑娇维塞(Sangiovese,)已超过了品丽珠或白诗南的种植。其它还有一些在上世纪被认为不敢奢望的异域品种，包括汝拉地区的赛万年（Savagnin)----最初因误辨错以西班牙阿贝瑞纽（Albariño）进口；皮埃蒙地区的Dolcetto、 内比奥罗（Nebbiolo）及巴贝拉（Barbera）；加州的仙粉黛（Zinfandel）；意大利南部的菲亚诺（Fiano）等，如今它们的种植已有一百多公顷。吉姆.巴瑞（Jim Barry）酒庄的皮特.巴瑞（Peter...

Published in English on 10 November 2012 译者：施晔基于诸多不利因素（北美西岸除外），2012年份将在历史篇章中写下独特的一笔。半个世纪以来全球将第一次经历葡萄酒短缺而不是过剩。整个欧洲的生长季节是不堪回首。一月末和二月初，酒农们在园中忙于春分前的枝芽修剪，温度骤降，冷到近乎将葡萄藤摧残至死。这种现象在地中海气候中实属罕见。春天一闪而过，未留下充沛的雨水补充地下水位。接下来，祸不单行，最关键的六月花期里天气也极其飘乎不定，导致果实瘦小不均，葡萄串的数量也相当减少。 目前注重质量的酒庄在葡萄园中投入大量精力，包括摘除过剩的葡萄串，以保证最后收成里，提取物具有更佳的密集度。你可能会觉得这听上去不赖啊。但问题是落实不均导致同一串葡萄尺寸有大小，成熟有早晚，何时采收成了个大难题。这还远不是最棘手的麻烦。花期之后是一个漫长的多雾季节，相当容易导致葡萄藤感染两种霉菌。农用化学品商人今年生意亨通，因为葡萄藤需要密切呵护，及不断的农药喷洒。那些希望在六月底拜访勃艮地酒农的人们发现他们的预约都被取消了，因为庄主们正疯了般忙于控制霉菌的蔓延。6月30日乒乓球大小的冰雹从天而降，毁掉了Volnay地区不少葡萄园。2012年确实是个昂贵而艰难的年份。七月里，人们焦灼地期待着些许温暖干燥的天气和睛朗的阳光，但事与愿违，明显不足。一些葡萄串的叶子都被摘去，以强化有限阳光带来的成熟度。八月气温转暖，但与往常相比仍相去甚远；直到九月中旬，红葡萄要达到充分的成熟度，看起来还早得很，而这时候通常酒农应该已在酒窖里而不是葡萄园里辛苦劳作。整个欧洲南部的主要问题是干旱，当然这是每年减产的通病。植株吞噬着零星的水分，只为存活，不敢奢望成熟。因此葡萄内最重要的酚类物质短缺，影响口味。英格兰那些被过分吹嘘的葡萄园里，酸度过高，令人堪忧，而糖分则低于酿酒的法定要求。最终，大多数的葡萄还是被采收下来，尽管比起往常晚了许多。唯一例外的是那些让人期待（可能落空）用于酿造高品质甜酒的葡萄。一些酒庄已经宣称完全跳过这个年份，不进行葡萄酒的酿造。由财大气粗的荷兰人Eric Heerema出资的酒庄Nyetimber，已宣布不生产Nyetimber 2012，让欣欣向荣的英国葡萄酒行业颇为惊愕。梅多克中级酒庄Hourtin-Ducasse的庄主也作出了相同的决定，并表示猖獗的霉菌是罪魁祸首。欧洲大陆的整体收成大幅下降,OIV（全球葡萄酒业组织）的主席上周宣布2012年的全球葡萄酒产量将会回落至1975年以来的最低点。雨水不足是其中主要原因，导致了今年欧洲国家葡萄汁和葡萄酒量比减产的2011年还少。而全球葡萄酒消费量在几十年的萎缩后恰恰开始回升。再加上欧盟缩减普通葡萄园的政策生效，葡萄酒的供应短缺将会在低端混配酒里表现最明显。不过小收成可能会成为价格普遍上涨的藉口。基于2011年市场需求降温，2012年波尔多期酒的定价将会变成更加精细的艺术。 Americans...

Published in English on 1 March 2010 翻译：知味葡萄酒杂志校对：施晔你可以看到我对西施佳雅（Sassicaia）热情洋溢的打分一直追溯到1975年；最近，我受邀参加了由英国葡萄酒进口商阿密特（Armit）在伦敦蕾娜餐厅（Lena restaurant）举办的西施佳雅品酒会，这款托斯卡纳海岸十几个年份的精华葡萄酒皆经过精心挑选。西施佳雅拥有者的继子赛巴斯提安罗萨博士（Dr Sebastiano Rosa）是这场活动的选酒人，他无疑选出了每十年中最为出彩的那些年份。此外，罗萨博士知无不言的个性更令我们受益匪浅，各位在下文中也能体会到。罗萨博士坦言他母亲的第二次婚姻品味相当不错，他出生在圣圭托酒庄（Tenuta San...

Published in English on 27 October 2012 译者：施晔我认为，如果说每个行业的专业人士最渴望留下深刻印象的对象是自己的同行，应该不失公允。这就是为什么我一直对法国“绝对惊艳葡萄酒”的活动很感兴趣的原因。自2003年起，几乎每年我们这些英国葡萄酒作家都要针对不同价位提名三大“绝对惊艳”的法国葡萄酒，以供大规模的公共品鉴，法国人优雅地称之为“我们的一见倾心（coups de coeur）”。今年的遴选更有意思，因为英国的顶级侍酒师们首次参与了挑选过程。不过他们可以逃避我们撰稿人的价位约束，无需考虑8镑以下、8-15镑及15镑以上的分级，直接提名“圣诞白葡萄酒、红葡萄酒、起泡酒及餐后甜酒”即可。我们旨在挑选那些前沿的葡萄酒，显示出我们引领着潮流。带着这种想法，我在下面列出今年“绝对惊艳”挑选中出现的几种流行趋势。一共156款酒，价位从玛莎百货里4.79镑的Jamie Goode甘美（Gamay）到Vine Trail...

Published in English on 20 July 2013 译者：知味葡萄酒杂志校对：施晔今年42岁的Nayan Gowda是一名新近踏入葡萄酒领域的成员。他在澳大利亚潜心钻研四年并获取葡萄酒工艺文凭后，于2007年返回家乡英国。现今由于业务的缘故Nayan仍是个“空中飞人”，但他并不引以为豪。他遗憾地说道：“我知道，女士们更偏爱工作稳定的男士”。Nayan是从35岁开始学习葡萄酒酿造工艺的，可谓大器晚成。他曾监管过澳大利亚、新西兰、德国、匈牙利、英国、法国、乌克兰和哈萨克斯坦的葡萄园。与乌克兰有趣的的经历比起来，哈萨克斯坦的经历可差远了。实际上，Nayan受雇于扭转哈萨克斯坦一个酿酒厂徒有其表的现况。刚到酒厂时，他看到原本应该用来盛放当年葡萄的发酵罐里塞满了过去三年来的陈酒。酒厂的主人是个把厂子当成其政治资本的政客，他把哈萨克斯坦总统和自己家族的名字都注册成了商标。这位政客问Nayan是否能够“临摹”出总统先生最喜欢的葡萄酒，Nayan说他认为很有可能，结果得知总统先生最喜欢的葡萄酒是帕图斯（Petrus）…这还仅仅是他在哈萨克斯坦遇到的一部分麻烦。在那里驻留的四个月内，Nayan都被要求晚上呆在酒厂工人住的大院内。他抱怨说：“在乌克兰，至少还有酒吧。”此外，对于一位曾在伦敦常春藤餐厅(the Ivy, London)工作的厨师来说，哈萨克斯坦的饮食也叫他失望。“虽然这里几千年来都是国际主要贸易通道的必经之路，但这儿的饮食真是没味道，当地人好像并没有吸收外国烹饪文化的影响。在乌克兰你至少还能感受到鞑靼文化的影响，但是哈萨克斯坦人甚至连中国或亚洲菜的调料都不用。所以无论我走到哪里，总得随身带个香料粉碎机、许许多多的辣酱、还有那个重达1.5公斤的调料‘救生包’。这样我就总能给酒厂的员工们做饭吃。他们喜欢吃我做的菜，却没人愿意和我一起喝酒，因为没人喜欢葡萄酒。”估计只有哈萨克斯坦总统才喜欢葡萄酒吧。在常春藤餐厅工作期间，因为当时的老板坚持要求厨师给菜肴配酒，Nayan才有幸迷恋起葡萄酒来。Nayan的双亲是滴酒不沾的印度医生，他原本打算成为一名律师，但在谢菲尔德大学（Sheffield university）就读期间极其成功地运作RAG...

Published in English on 16 July 2011 翻译：知味葡萄酒杂志即使在担任皇家葡萄酒委员会（Royal Household Wine Committee，缩写为RHWC）成员的第七个年头，跳进出租车跟司机说去白金汉宫这样的事情还是能让我感到莫大的荣幸。我根本不介意随后还得挤过熙熙攘攘的游客，将驾照作为证件出示给北中门的守卫，然后走过一条50米长，踩上去嘎吱作响的粉色碎石路，来到女王私人金库门（Privy Purse...

Published in English on 31 August 2013翻译：知味葡萄酒杂志校对：施晔我适才又重读了一遍与已故酿酒人加斯通于埃（Gaston Huet）见面后写的随笔。那已经是1981年的事了。加斯通于埃是卢瓦尔河谷（Loire）最受人推崇的武弗雷产区（Vouvray，又译作“乌乌黑”）的白葡萄酒生产者，“他坚持在将酒售出前进行多年陈酿”。他深爱的“高地园”（Le Haut-Lieu）出品的1919年份酒已经陈酿了如此长的时间，但我怀疑，如果他知道BBR（编者按：总部位于伦敦的著名酒商）要将这批酒上市的话，还是会感到吃惊的。机缘巧合，这家伦敦酒商正在商购2000箱于埃酒庄的武弗雷老年份佳酿。再过几个月，它将与于埃酒庄的德国进口商Vinaturel一起推出这批具有历史价值的葡萄酒的不同款组合，我极力推荐喜爱完全成熟风格白葡萄酒的人尽早联系表达购买意向。廉价的武弗雷白葡萄酒可算得上是最让人讨厌的葡萄酒之一了——这些酒有着相等比例而且不会消退的酸度、甜度和硫味。但是于埃酒庄（Domaine Huet）的武弗雷白葡萄酒却是——或者至少曾经是——世界上最顶级的白葡萄酒。因为这座历史悠久的酒庄发生了一点小变故，这些酒才得以在市场上流通。于埃酒庄拥有武弗雷产区最优质的三个葡萄园，当之无愧是全世界白诗南（Chenin Blanc）的种植中心。1928年于埃家族买下了酒庄最初的葡萄园——“高地园”（Le Haut-Lieu）和它古老的葡萄酒窖藏。1981年我拜访于埃先生，他当时正享受着1921和1913年的陈年佳酿。加斯通于埃在“高地园”原有的10公顷葡萄园的基础上不断扩充酒庄的面积。1957年，他买了“小山园”（Le...

Published in English on 20 April 2013 译者：施晔另请参阅我们2012年波尔多综合评估指南，内含450余款葡萄酒的品鉴笔记罗伯特伯恩斯（18世纪苏格兰诗人）是怎么描述小老鼠来着的？“渺小、狡黠，蜷缩着胆怯的小胸膛。噢，你那小小胸膛里该是多么地恐惧”。当我考虑如何向酒业与媒体来描述我的波尔多周时，这些词儿一下子出现在我脑海中。比起2009和2010这些声势浩大、夸夸其谈其卓越品质的年份，2012年差得太远了。这确确实实是个卑微、狡猾、畏缩和胆怯的年份，仅有很小一部分险胜过关，还算得上成功，但代价是葡萄园与酿酒厂里巨大的投入与努力。说到恐慌，尤其是在惨淡的2011期酒活动之后，对于如何出手这些酒，空气中确实弥漫着人们的忧心忡忡。当下的经济大环境，再加上中国市场的热情骤减，谁会来买掉这些酒呢？还有，更关键的是，什么时候会来买？对2012年作一个肤浅的概括即这是一个梅乐年，因为整个季节大大推后，这对赤霞珠而言是极为困难的，成熟度大打折扣。可能这样说更为妥贴，酒农在生长季节遭遇了太多的艰难挑战，所谓品质过关可能要考察每一家酒庄当时如何应对，然后逐一评判。顶级名庄的2009和2010年期酒大卖，资金雄厚。白马（Châteaux Cheval Blanc）、木桐（Mouton）、宝马（Palmer）、玛歌（Margaux）、里鹏（Le Pin）和柏图斯（Petrus）都已经或正在建设全新的酿酒厂房，如今已有足够实力在每个年份都酿出佳品。关键问题就是葡萄园里要有足够人手来剔除多余的果实，当地人称为（toilettage），这点对2012年的赤霞珠，尤其是年轻的葡萄藤极为重要，另外就是要保证酒庄一线产品的最佳品质。如今顶级波尔多红酒以三位数（英镑）/瓶的售价上市，可能只有很少一部分读者会对此感兴趣，这些读者也许是投资人而不是饮酒人。我品鉴2012年份的主旨是找寻定价低廉，但却能为人们带来愉悦享受而不是利润空间的葡萄酒。顺利轻松的年份如2009与2010年，这类酒在梅多克尤其是上梅多克产区表现相当良好。但在2012年，葡萄藤需要超乎往常的呵护，对于这些资金并不充裕的产区而言，想要酿出出类拔萃的葡萄酒则是难上加难了。这些产区对晚熟的赤霞珠有很大程度的依赖性，而这些浆果直至九月底都没有完全成熟。梅多克地区9月24至26日大雨倾盆，接着十月份晴天也屈指可数，月中又是霪雨霏霏，因此进行必要的减产，只采收酚类物质（如单宁、充足糖分等）足够成熟的赤霞珠是艰难而昂贵的。玛歌酒庄总经理保罗（Paul Pontallier）一向以之尊贵的赤霞珠为傲，但对于2012年他承认酒庄不得不重新引入“加糖法(chaptalisation)”，在发酵桶中加入了少量糖分来弥补自然收成中的不足。JancisRobinson.com团队成员朱丽亚品鉴了右岸酒样，发现了不少优秀作品，尤其是波美侯（Pomerol）产区，但廉价波美侯酒体单薄清瘦。价廉物美的选择可能更容易在附属产区Lalande-de-Pomerol找到。朱丽亚还品鉴了甜白酒，她认为2012年绝无华美之色，有些酒庄甚至就没有酿制。不过克里芒可能是个例外。作为其余产区的品鉴者，我认为2012年最物有所值的当属贝沙克雷奥兰（Pessac-Léognan）产区，它位于城南郊外，景色美丽，林木荫庇。相对于梅多克产区，这里不太阴冷，反而更加温暖，葡萄更容易达到令人满意的成熟度。实际上毗邻市中心的侯伯王（Haut-Brion）及美讯（La...

Published in English on 2 February 2013译者施晔请参阅我们完整的品鉴笔记guide to coverage of Bordeaux 2009...

Published in English on 5 Jul 2014翻译：知味葡萄酒杂志当决定要着手掌握酿酒经验时，莫琳唐妮（Maureen Downey）特意选择了南非。 “在那里酿酒，是因为能和鲨鱼一起游泳”（编者注：原文“swimming with sharks”，是莫琳唐妮的一大爱好，可不是双关语）这是最近她来伦敦时神采飞扬的对我说的。有人说她这些年都花在和那些在高端葡萄酒行业里的“鲨鱼们”游泳了。但区别是，当她在水下和真的鲨鱼游泳时，她至少有笼子保护着；但当她的从事那些鉴定假酒的工作时，她却要直面各种人身攻击和各种告她诽谤的诉讼。在2013年四月纽约的波烈展上（La Paulée，一场名酒酒商云集的年度大聚会），唐妮在从卫生间回来的路上，遭遇了一名酒商的身体攻击。所以在之后的展后聚会上，她不得不让她精通好酒以及柔道的同事Dylan...