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Published in English on 14 February 2015时间: 2015年4月15日 12:29 作者:杰西斯罗宾逊 来源: 知味葡萄酒杂志品尝70款强劲的红葡萄酒并不总是能让我充满活力，但是最近由英国精品葡萄酒商波尔多指数（Bordeaux...

Published in English on 11 January 2014时间: 2014年2月1日 16:17 作者:杰西斯罗宾逊 来源: 知味葡萄酒杂志公共场合下，法国葡萄酒业的官方人士发言大都非常谨慎，还总是带着让人生厌的官腔。不过米歇尔莎普蒂尔（Michel...

Published in English on 21 September 2013 时间: 2013年10月10日 14:11 作者:杰西斯罗宾逊 来源...

Published in English on 4 April 2015时间: 2015年6月16日 18:00 作者:杰西斯罗宾逊 来源: 知味葡萄酒杂志有一件事一直让我非常惊奇，那就是我们买过最贵的一类葡萄酒——香槟，瓶身上所呈现出的年代和内容物信息，详实程度还不如一听烘豌豆罐头。至少一听豌豆还有配料表和“建议食用”的日期，但一瓶典型的无年份香槟，销售的时候几乎没有任何提示信息。虽然根据法律规定，所有的酒瓶上都应标出一小串用来追溯酒厂和装瓶商的编码，但这些对于我们消费者来说并没有什么用处。你所知道的只是一瓶37英镑的玛姆香槟（Mumm）在被照得明晃晃的货架上等待出售，但没准这瓶酒已经在货架上放置了太久，以至于它的气泡早已消散（气泡酒非常容易被光线损伤，编者注）。大部分的静态葡萄酒都会清晰地标出年份，酒的年龄我们一看便知。同时，酒瓶前方和后方的标签会告诉我们酒瓶里装的是什么酒。对于资深的葡萄酒爱好者而言，官方的原产地名称已经可以给出关于产区的很多信息。葡萄品种在很多情况下也会在酒瓶前标或者背标上标示出来。确确实实，葡萄酒背标上针对像我一样的葡萄酒发烧友的信息也越来越多，真是令人兴奋。但大部分香槟和气泡酒给出的信息实在太少了，尤其是那些无年份酒（无年份香槟占到了香槟总产量的98%以上）。无年份香槟大多由最近几年的葡萄酒混合，加上一小部分更老年份的香槟调配酿制而成。这种香槟可以是三种主要的葡萄品种——霞多丽、黑皮诺和莫尼耶皮诺任意比例的混合。而这些葡萄可以来自上百个村庄中的任何几个。在最好的情况下，我很希望能获知这些信息。比如，我特别想知道香槟调配的日期，这样我便能知道这瓶香槟中最多比例的基酒来自哪一个年份——通常是调配年份的前一年。这种信息一般会被描述为香槟开始二次发酵的时间（date...

Published in English on 16 April 2016.中国现在是世界第六大葡萄酒生产国，而且按照波尔多人雇佣的市场分析师的说法，中国也有世界上最大的红葡萄酒市场。因此，对于葡萄酒行业的每一个人来说，中国的消费者喝什么酒相当重要。21世纪以来，我每两年都会访问一次中国，作为一个不常来的人，我每次到来时都会为那些显著的变化而着迷。我通常会驻扎上海，而在上次访问期间，最显而易见的变化就是建设放缓。奢华的场所，例如路易威登（Louis Vuitton）在浦东的门店以及由葡萄酒进口商ASC所拥有的藏酒轩，一家宏大的多层私人会所，的关闭反映了这一点。ASC在美国的联合创始人Don St Pierre Jr将公司专卖给了日本的三得利集团，而现在他加入了一家在旧金山的精品葡萄酒公司Vinfolio。在旧金山海湾地区，商务招待并没有受到官方控制。葡萄酒销售在中国经历了本世纪初最显著的增长后，在过去四年已趋于稳定，在一定程度上是由于习近平主席对腐败的打压。今年中国葡萄酒峰会论坛的主题就是“中国葡萄酒市场转型中的阵痛”。但是至少现在葡萄酒在中国是被喝掉而不是被经过昂贵地包装后作为商务礼品不断转手。中国农业大学酒类研究中心的主任段长青教授是中国葡萄酒市场最可靠的分析师之一。他指出，在中国，葡萄酒的频繁购买者现在大多26到35岁，而且现在购买葡萄酒用于个人日常消费远比用于送礼或商务接待重要。我注意到一个非常重要的变化，就是波尔多红葡萄酒以及中国产的同类产品已不再支配中国葡萄酒市场。实际上，我在中国度过了5个被葡萄酒洗礼的的夜晚，但一次也没有喝到波尔多的红葡萄酒。在中国葡萄酒爱好者中，勃艮第红葡萄酒看起来十分流行。和两年前相比，中国的酒单和商店里的产品都更加多样化，包罗万象——而且不再是只有红葡萄酒了！就中餐配酒而言，这是非常好的消息。那些大批量生产再加上葡萄藤太年轻，口感单薄的赤霞珠（过去几年国内常见低端酒，编者注），和中国餐厅那些常见的圆转盘上带有辣味或者甜味的菜肴来说，搭配效果非常糟。就和其他亚洲国家一样，智利葡萄酒在量上一直拥有非常大的份额。矿产资源丰富的智利精明地和各个国家签署了有利的贸易协定，使智利酒较其他许多竞争对手来说有了很大的优势。一个健康的现象是进口到中国的散装葡萄酒比例在下降，现在仅仅为21%（作为对比，英国是34%而法国是80%）。混合罐装那些最为廉价，来源可疑的进口散装酒，这一现象要比过去少见多了。越来越多的中国消费者也渐渐了解了葡萄酒因该是什么味道。对世界领先的葡萄酒教育机构，英国葡萄酒及烈酒教育基金会（WSET）来说，中国和香港的学生总数已经与英国本地的学生几乎一样多。但虽然葡萄酒在中国依旧是社会地位和西式生活的一个标志，中国葡萄园面积的增速却比葡萄酒产量的增长来的更为缓慢，说明在这个削减开支的时代，葡萄园的产量却比过去来得更高。随着葡萄酒在中国的流行，在反腐措施实施之前，标价过高、豪华包装的葡萄酒备受追捧。然而最近，中国对于中等价位葡萄酒的需求大大提升，几乎三分之二的葡萄酒零售价为60到180元一瓶。中国的酒税相对较高，而且完全按照酒的价值按比例征收（很多西方国家按瓶征收固定税额，编者注）。许多中国的精品酒发烧友于是寻求那些组织有序的背包客和一些老练的手法，从免税的香港进口一些珍贵的酒款。但中国生产的的葡萄酒质量怎么样呢?每次去中国，我会品尝尽可能多的优质中国葡萄酒。许多年来，这都是一项十分艰辛的工作。但这几年，成功且有潜力的葡萄酒在数量上明显增加了。上一届中国葡萄酒发展峰会举办于两年前，参赛葡萄酒都经过了主办方的检验。2014年我们品鉴了53款葡萄酒，而今年有68款酒参评，包括10款干白、1款产宁夏夏桐酒庄相当不错的起泡酒、1款桃红葡萄酒以及2款冰酒（都酿自由维达尔杂交的白葡萄品种）。大多数干型白葡萄酒都是标准国际风格的霞多丽（除了一款尝起来更接近天然酒的作品），而在红葡萄酒中，有3款无论用哪种标准来衡量都是非常老练、优质的葡萄酒，包括2款赤霞珠和1款西拉。其中两款酒来自宁夏，中国最注重葡萄酒发展的省份，当地政府还承担了大部分的参赛费。但其中一款来自新疆，有着典型的大陆性气候的遥远的西部省份。另外8款红葡萄酒也差不多一样好，与之对比，2014年的那届品鉴中只有4款红葡萄酒有如此出色。很明显，如今酿酒技术比过去更加普及：单宁更加成熟，酚类物质的萃取更为精细。不用太久，中国的葡萄酒生产者一定会开始认真地思考如何出口葡萄酒。比如，法国酩悦轩尼诗集团（LVMH）就已经打算用他们非常美味一款全新的云南红葡萄酒（售价200欧元）瞄向中国之外的市场。法国葡萄酒学院的学生和波尔多酒庄的拥有者中，中国人都占了不少位置。最近一个高调的新成员就是阿里巴巴的创始人马云了。据报道，他有意将两海之间产区（Entre-Deux-Mers）的萨尔斯城堡酒庄（Château de...

Published in English on 6 September 2014时间: 2014年9月15日 20:28 作者:杰西斯罗宾逊 来源: 知味葡萄酒杂志我很好奇大家有没有关注过酒标上的小字？如果有，那你也许会对最近欧洲的酒标改革，也就是全世界三分之二的酒标上出现的变化，感觉困惑。举个例子：许多高性价比的法国葡萄酒以前都有个好听又友善的名字：Vin...

Published in English on 29 June 2013. 作者:杰西斯罗宾逊 来源: 知味葡萄酒杂志几个月之后，皮埃蒙特(Piedmonte)地区著名的酿酒师朱塞佩里纳尔迪（Giuseppe Rinaldi）就必须做出一个及其重要的决定——到底怎么标注他生产的那些调配自不同优质葡萄园的巴罗洛（Barolo）葡萄酒。这位里纳尔迪（Rinaldi）的酿酒师住在一幢形状像洞穴、用砖块砌造起来的房子里。这个坐落在巴罗洛村庄边缘、模样古怪的建筑同时也是个酿酒厂，当年由他的祖父建造起来；而这里的佳酿风靡世界，则是在酒庄建立之后很多年。朱塞佩里纳尔迪本人以其对历史的了解出名。为在酿制意大利最出名的、有“酒中之王、王者之酒”佳誉的葡萄酒的人中间，他可能是读过最多关于这些酒的古老文字的人了。朱塞佩里纳尔迪的最大成就，便是自1990年以来让他本人扬名的两款伟大的葡萄酒。这两款酒都是各自采用调配方式，由他认为风格互补的两个不同的葡萄园混合而来。富含砂石的Brunate园，与里纳尔迪家充满钙质泥灰岩的Le Coste园调配在一起；同样属于里纳尔迪所有的泥灰岩质的Cannubi园所酿的酒，同他家附近砂石质的Ravera园所酿的酒调配在一起。这两款双园调配（bi-cru...

Published in English on 26 October 2013作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志没有一个国家对单一葡萄种的依赖能像新西兰对长相思（Sauvignon Blanc）的那样高。这个国家近60%的葡萄园都为这种高产的葡萄所覆盖；而新西兰向其最大的进口市场——英国所提供的葡萄酒中85%也是长相思。这些酒香气芬芳，而且如此爽脆，所以即使是绝大多数情况下都还有辨识度颇高的残糖，尝起来也还是干的。新西兰葡萄酒产量不高，仅有澳大利亚的六分之一，但该国长期保持着世界葡萄酒最高均价的记录。但其实长相思本身以高产著称，又不需要昂贵的橡木桶，在酿造厂的周转又快（不需要陈年），酿造起来并不昂贵。而且新西兰的长相思风格也不是无法复制的，爱好者们如今可以很容易在其他地方找到相似的酒，特别但不止有像南非、智利、澳大利亚和卢瓦尔河谷的都兰地区（Touraine），那里的价格相比之下还往往更便宜。曾几何时，其他非欧洲国家都非常羡慕新西兰拥有标志性的葡萄品种（阿根廷打出了马尔贝克Malbec牌而智利则考虑将佳美娜Carmenère推到聚光灯下），但这都成为了过去时，多元化正流行。最近，新西兰最优秀的三家葡萄酒生产商不远万里分别来到伦敦展示他们过去和现在的美酒佳酿，值得注意的一点是，在展出的50多款葡萄酒中没有一个是长相思。在位于新西兰滑雪之乡南岛南部奥塔哥中部的飞腾酒庄（Felton Road，编者按：在国内由美夏Summergate代理进口）是该国最有名也是最受争议的高品质葡萄酒生产商。酒庄的拥有者奈杰尔格里宁（Nigel Greening）展示了品牌最著名的黑皮诺和几款霞多丽和雷司令。格里宁是有机和生物动力法种植的先驱，并且创作出了许多深受好评的美酒作品，他曾认为已经没有什么可学的新技术了。实际上，在五年前一场类似的品酒会上，他说过并没有改变葡萄种植和酿酒技术的打算。但是，上个月他却承认飞腾酒庄（Felton Road）确实正处于转型阶段。由于新西兰比邻南极，大部分新西兰葡萄酒最具辨识度的标志就是酸度很高。但根据格里宁的说法：“在新西兰多数地区，尤其是中奥塔哥产区（Central...

Published in English on 5 April 2014作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志最近，我有一位在法国的朋友给我发了封电邮，请求说“能帮我弄点中国葡萄酒吗？”；他刚好和莫尔索产区（Meursault）酒庄科奇杜瑞（Coche-Dury）的让-弗朗索瓦科奇（Jean-François Coche）一起吃了顿午餐，这位世界闻名却又深居简出的酿酒师非常想尝尝中国葡萄酒。我总能从世界各地收到这种好奇的询问，因为如今中国已是世界第五大葡萄酒生产国，但出产的葡萄酒在本土以外却难觅踪迹。目前，中国葡萄酒的出口额尽管有限，但鉴于产量不断攀升，可以预计越来越多当地的葡萄酒会接触到比普通消费者更有经验的饮家，中国葡萄酒的品质也不断吸引着我们这些葡萄专业人士的目光。从2001年开始，我每隔两都会去一次中国，每次我都会尝试拜访一个新的葡萄酒产区，以及尽可能多的品尝由当地值得信赖的葡萄酒爱好者朋友所推荐的葡萄酒。本世纪初的前十年，相比惊人的葡萄酒产量，我并没有发现中国葡萄酒在品质上有多大进步，但近年来，中国品质优秀的红葡萄酒的总数正在以令人惊讶速度的增长。上个月在亚洲时，有人问我什么时候中国能生产真正世界级的葡萄酒。我说根据我到目前为止的品尝的情况来看，可能需要5至10年，但我又半开玩笑地说，如果考虑到中国人达到目标的惊人速度，实际可能只要3到6年的时间。目前在中国仍有大量非常一般、经常有缺陷，有时甚至极度可疑的液体被贴上中国葡萄酒的标签销售。用本地发酵物与批量进口的散装葡萄酒进行混合的做法早已声明狼藉，其中在售的有一些“葡萄酒”甚至与葡萄无关。市面上的“中国葡萄酒”中很大一部分红葡萄酒的口感寡淡，单宁粗涩，缺乏果味，但中国人却并未因此怨声载道，如此好脾气一直令我惊奇。尽管如此，每次中国之行中最让我感兴趣的还是那些真正拥有雄心壮志的中国葡萄酒。因此，最近我很荣幸地在上海参加中国葡萄酒发展峰会盲品会，共品尝了53款葡萄酒，很好的代表了如今中国葡萄酒发展现况。一同参加盲品会的还有我的朋友意大利葡萄酒专家伊安达加塔和《费加罗报》酒评家贝尔纳布尔奇。当我还是2001年来中国时，只有两、三款中国葡萄酒可以品鉴，给人的印象也不深）要说的第一点是中国的葡萄酒仍然以赤霞珠为主，如此高产的国家其多样性之低确实非常特殊。宁夏自治区副书记郝林海解释了其中原因。（宁夏位于中国中北部，是中部最有决心成为中国葡萄酒大省的地区。在本次盲品会中，宁夏出现的频率最高，参赛的53款酒中有36款来自该地区。）郝先生暗示说因为这些葡萄最初由政府主导选定，因为专家们认为这些品种比较“时髦”。毕竟，我们都知道波尔多人花了多大的力气不辞千里来到中国宣传“典型”葡萄酒的概念——红色、以波尔多葡萄种为原料、最好就种植在波尔多。在盲品会上品了这么多的赤霞珠和梅乐后，几家专攻当地葡萄种的宁夏生产商的作品着实让我们宽慰不少。他们称该品种为蛇龙珠（Cabernet Gernischt），其实这是波尔多过去的一个葡萄品种，和如今流行于智利的佳美娜（Carmenère）同为一种。单凭勇于创新的精神，这几款葡萄酒在我这边就得了一、两点的印象分，但当再次品鉴时，我发现该系列的酒青涩的缺陷有些过于明显。中国葡萄酒常见的两种缺陷凑在一起格外明显：一是缺乏果味（大部分的葡萄原料由农户种植，比起成熟度，他们更关心如何取得产量最大化）；二是橡木或橡木替代物的运用显得非常笨拙。盲品会上，不少葡萄酒的果香被极其粗糙、浓重、甚至显得油腻的橡木香气所掩盖——就像是用了某种“橡木精油”。如果这种气味确实来自橡木桶，则木桶原料恐怕是同一株橡木品质最低的部分。另外，由于过高的产量通常会让葡萄酒酸度过高，一些生产商似乎想通过工艺弥补这点，却酿出了令人不快的甜腻红葡萄酒。我们品鉴的第一款酒是2011年份九顶庄园珍藏干红葡萄酒。其酿造商是一家新建不久，由卢森堡商人投资，受法国影响的小型庄园。根据GrapeWallofChina.com的博客作者 Jim Boyce所说，这座地处山东东部潮湿海岸地区的酒庄并不按照典型中资酒庄“巨型大理石宫殿”的样板建造。让人惊讶的是，这支酒尝起来就像是一款相当美味、完全成熟，并且年份远远老于2011年的右岸波尔多。于是，当发现这座酒庄和圣艾美隆（St-Émilion）的卡侬嘉芙丽酒庄（Château...

Published in English on 2 November 2013作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志虽然类似“迪拜市场一瓶12升装2009年份玛歌酒庄售价高达19.5万美元”这类关于葡萄酒的荒谬价格的文章还经常占据头条，但我们这些葡萄酒爱好者与选择在艺术品、歌剧、航海或者高尔夫上花钱的朋友相比还是幸运多了。毕竟大部分的葡萄酒并不需要我们破费太多。由于一级名庄和列级名庄的稀缺性，其价格膨胀基本上是必然的。再加上现在大量拥有高净资产的私人客户将葡萄酒看做是完全的投资品，这种全社会各阶层越来越多的人参与到抬升酒价中来的现象其实蛮吓人的。波尔多的列级名庄现在无疑已成为一种奢侈品，而在二十世纪七十年代，这些酒还是可以在一些主要商业街的连锁店比如英国的奥古斯都-巴内特商店（Augustus Barnett）或那些更便捷的美国零售店里花个几英镑就能买到的。但在葡萄酒的低端市场，由于葡萄产量的富余以及零售商的竞争，价格保持了相当大的稳定性。在上世纪七十年代初期，我开始喝 Hirondelle rosé的时候（我喝这种酒的事总能在讲座上博人一笑），一升才卖59便士。差不多约等于而今的7.87英磅，那么也就是说一瓶标准的750毫升装葡萄酒应该是5.90磅。而现今，这样一瓶基本酒款估计只要4.99英镑了——就大环境而言，英国的酒税还在不断提高。这表明，实际上日用常见葡萄酒的价格是越来越便宜了。在过去的十年间，在大部分产区以当地货币结算的出窖价格（Ex-cellar price）——考虑到货币的通货膨胀——实际是降低了，与此同时，生产的成本却在提高。许多低端的葡萄酒生产商，日子非常难过。有很多酒葡萄酒出窖价都在下降或维持不变，包括罗纳河谷（Côtes...

Published in English on 8 February 2014作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志今年初伦纳德勋爵的丑闻闹得满城风雨，英国职场男女关系也成了热点话题（编者注：Lord Rennard，前英国自民党高官，去年初曾经因为工作场合性侵被起诉，今年遭自民党开除后，他扬言爆料整个自民党20年来的各种性侵问题作为报复）。不久前，我和19位男士被关在同一间房里，恰好我还是唯一的女性：每年一月，我都会为已经装瓶的波尔多佳酿留出三天的时间，专心品味这些由三年多前收获的葡萄酿成的美酒。不得不提的是，尽管与我同席品酒的清一色都是男性，但可能由于年岁渐长，他们的行为举止越发稳重绅士。不仅我本人早已在文书工作中度过了轻浮的岁数，唉，连起初品酒团队里最调皮开放的朋友如今也不在了。如今团队里那些年轻的品酒师，他们都是现在英国葡萄酒行业里举止最优雅的一拨人。如果说他们的前辈们还会把美酒比作女人，那这些年轻的绅士们连这都不大会说。可在今年的品鉴会上，当年那句惊叹，“荡妇般的酒”（tart’s wine， 出自已故酒评家比尔贝克 Bill...

Published in English on 4 January 2014作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志北罗纳（Northern Rhone）声称自己是世界上最为人熟知的葡萄酒产区。这倒不是说有很多人已经爬上了偏远小镇昂布（Ampuis）头顶那令人眩晕的罗帝丘（Côte Rôtie），葡萄藤栽种在陡峭到几乎垂直的片岩和片麻岩梯田上。也不是说有很多人已经跋涉到了埃米塔日（Hermitage）著名的花岗岩山，双城坦镇（Tain）和图尔农镇（Tournon）就坐落于山下，横跨罗纳河，到南罗纳40分钟的车程。此处是罗纳河谷最窄之处，每年数以万计的人通过来往于法国和意大利南部的公路、铁路汇聚于此。对于往来的旅行者们来说，那些吉佳乐世家（Guigal）、嘉伯乐酒庄（Paul Jaboulet Aîné）和莎普蒂尔（Chapoutier）葡萄园中硕大的广告牌，是他们知道自己已经从里昂的交通拥堵中逃出来最明显的信号。罗帝丘（Côte...

Published in English on 30 April 2016作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志主流媒体有点过度热衷于意大利总理伦齐最近的自吹自擂，也就是说“意大利酒已经超越了法国酒”的那段。我相信法国总理奥朗德肯定不同意，但真相又如何呢？如果比较高低的标准是年产量，那其实就是在比天气——因为意大利和法国的总种植面积实在太接近了。对北半球国家来说，决定了最终的年产量变化的基本就是天气：霜冻、六月初（葡萄开花时间）的寒冷天气、以及葡萄灌浆期的降雨都会影响产量。这也是为什么生产软木塞的葡萄牙人总是格外关注葡萄成熟时欧洲的天气情况，尤其是开花季（这段时间基本就决定全欧洲的年产量，也就能用来估算到时需要多少木塞，编者注）。但相信我大部分的读者关注的应该是品质，尽管我坚持认为价格不是衡量的直接标准，但参考下法国和意大利顶级酒的平均价格还是有点意义的——至少可以借此大致估测下它们的性价比。如果我们看看著名的葡萄酒比价网站wine-searcher.com编写的“世界上最昂贵的50款葡萄酒”，就会发现其中有11款德国甜白，1款来自美国纳帕谷的啸鹰（Screaming Eagle）。其余的全是法国酒，没有意大利酒。当然，这只反映了人们愿意支付给葡萄酒的价格，无疑受到很多因素影响。比如在很长时间里里，波尔多都被作为一种葡萄酒投资产品，而顶级勃艮第的产量又如此稀少。更重要的是这些酒几个世纪的历史差距——勃艮第的金丘从中世纪就开始酿造好酒了，相对的意大利在150年之前才成为一个统一的国家。虽然意大利葡萄酒也是从20世纪中期才开始步入正轨，但现在发展极其迅速。虽然意大利的酿酒史可以追溯到古罗马时代，但意大利的现代酿酒业却大多是70年前才开始的意大利酒如此迅速的发展甚至让总部位于伦敦的全球顶级精品酒商Bordeaux Index（波尔多指数，业务范围遍及香港、新加坡和洛杉矶）更换了他们的名称，改为不带地名的BI（更容易联想到“商业智能／Business Intelligence”的缩写，编者注）。另外一家业务涉及伦敦与亚洲的全球精品酒贸易商——BBR（Berry Bros...

Published in English on 7 April 2015作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志这种文章是我最不愿写的。像安娜-克劳德勒弗莱夫（Anne-Claude Leflaive）这样一位颇具影响力的女强人，居然在五十多岁就早早离世，刚听到时令人难以置信。但确实在4月6号早上，安娜-克劳德的丈夫克里斯蒂安和她的三个女儿玛琳娜、夏洛特以及克莱尔围在病床前送她走完了最后一程。安娜-克劳德生前执掌著名的勃艮第酒庄——勒弗莱夫庄园（Domaine Leflaive），是普里尼-蒙哈谢产区（Puligny-Montrachet）的标杆性酒庄。从1990年起，安娜-克劳德先是和她的表弟奥利维耶勒夫莱夫（Olivier Leflaive）共同打理了几年酒庄。之后在1993年她的父亲文森去世后，她成为了酒庄的唯一管理者。要管理好这样的酒庄，安娜-克劳德需要的不单单是酿酒的技术，还要懂得在人际关系中委曲求全，因为酒庄的股份由她家族的许多成员所拥有。光看酒庄官网上那长长的董事名单就能感到身为掌门的不易。这么多家族成员都拥有勒弗莱夫酒庄，而我却经常在普利尼看到安娜-克劳德和她的亲戚们在一起，但似乎没有哪个董事像安娜-克劳德那样下地干脏活累活的，她的的确确是位踏实肯干又注重创新的革新者。当年正是安娜-克劳德和勃艮第另一位女强人——拉露比兹-勒桦（Lalou Bize-Leroy，她刚庆祝完自己第60个在酒庄工作的年头），领头采用了现在在勃艮第广泛应用的生物动力法种植（biodynamic...

Published in English on 29 September 2014作者:杰西斯罗宾逊两年前，有10位酿酒师被选中参加了一次空前的葡萄酒大赛。（详情请查看知味的报道）参赛者会在中国最主要的葡萄酒产区——宁夏酿造葡萄酒，获奖者将会获得18万人民币（约3万美元）的奖金。共有50名酿酒师提交了报名申请，一个由国际葡萄酒专家组成的评审团队选出了最初的10位参赛者。最后，有7人成功入围了于2012年9月于宁夏举办的宁夏国际酿酒师挑战赛。他们是：Benoit Beigner（法国）、Jose Hernandez Gonzalez（西班牙）、Penny Jones（澳大利亚）、Patricia Miranda（智利和新西兰）、Eleni...

Published in English on 16 September 2002时间: 2014年9月10日 10:10 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志想象一下，如果您在参观一条画廊时，有人要求您填写表格为每一幅画作打分，这听起来是一项难度挺高的任务，而且用途似乎也很可疑，对吧？然而在葡萄酒行业里，我们中很多人常常投身于评价葡萄酒的工作，这在本质上与为毕加索或德库宁（De Kooning，抽象派画家）的作品打分并无太大区别。如果我从未被要求为葡萄酒打分，也许我的职业生涯会过得更轻松愉悦。我已熟稔葡萄酒鉴赏的依据是多么主观，以及可能更重要的一点，葡萄酒的瓶差和以周为单位（如果不是以天为单位的话）发生的变化。在某一款酒发展至某些阶段时，我偶尔会再三尝试这款酒。目前为止，这种情况下我在评分上偶尔会出现0.5分的分差（满分20分），不过就算出现了比这还高的差距，我也丝毫不会感到惊奇。至于在葡萄酒生命周期不同的两个阶段来评价它，就更不可能给出相同的分数了。且不说葡萄酒的瓶差，品尝者的心情和葡萄酒在酒瓶中的成熟状况也会影响酒的得分。不过我得承认，评分还是有一定用处的。最显而易见的用途就是帮助到那些只有机会匆匆一瞥的读者——这样的人在我们之中随处可见。相比于十年前，您不觉得现在的生活显得更忙碌了吗？至少我觉得是这样，我感觉都不再有时间来慢慢阅读一份报纸或杂志了。因此专攻艺术评论的专栏出现了，它们对戏剧和电影作出评价，甚至还给出不同数量的五角星来评分，当然也就有给葡萄酒一个分数来为相似人群服务的做法。然而我们葡萄酒行内人会认为这些我们深爱的液体是如此精致，以至于一个简单的数字根本无法概括它们的价值。根据不同场合，我会选择不同的评分体系。比如说有一次，我为英国航空选酒（这是我做过和商业用途最接近的事），以便他们可以提交一份特殊的招标文件。这意味着候选的葡萄酒质量参差不齐，从琼浆玉液到平淡如水都有（让我诧异，而且有点受辱，明显有人觉得我们不会注意到有的酒有酿造上的瑕疵，或者错过最佳适饮期了）。在这种场合，我们需要的是一种保证健康而且尽可能讨人喜欢的酒——30000英尺的高空上这一品尝环境意味着选用的葡萄酒需要比我们在地面上享用的酒更加风格鲜明，因为我们的味蕾在这种奇怪的气压下绝对没法像平时表现的那么好。我们也不会选用一些狂野而奇特的葡萄酒——它们也许会讨得一小部分乘客的欢心，但大部分乘客会不买账（可想而知，选择飞机内播放的音乐和电影也遵循一样的策略）。我们一共品尝了五十多种葡萄酒，总是采用盲品的方法。有时也会把样品酒分发给两大组品尝者，选出最好的候选酒，然后我们再次一起品尝这些决赛选手，最终决定该购买哪一种。这样的决策方式决定了我的一位同事Colin...