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Published in English on 11 November 2017.时间: 2018年9月17日 11:12 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志上个礼拜金丘产区（Côte d’Or）的葡萄种植者们似乎异常开心，历经了连续七年由于冰雹、霜冻、霉腐菌和讨厌的病虫害而造成的萎缩减产，2017年勃艮第的葡萄收成可谓是一个丰有之年。正如默尔索（Meursault）和沃尔内（Volnay）村的拉芳酒庄（Domaine...

Published in English on 12 August 2017.时间: 2018年3月16日 10:41 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志若你正为寻找一款合适的葡萄酒来送礼而烦恼，那么找一款年份对于被馈赠者有特殊意义的葡萄酒可谓万无一失，比如出生年份就是个很好的选择。但问题是，若你考虑以葡萄酒作为礼物，考虑到被馈赠者的合法饮酒年龄，选择的葡萄酒起码也得是90年代的。那些年代久远，又拥有20年以上陈年潜力的葡萄酒，价格大概不会便宜。出于对普遍的葡萄酒爱好者的年龄考虑，适合用于送礼的年份葡萄酒，大概已窖藏好几十年以上，想来都知道价值不菲。一般只有名庄的优质葡萄酒可以陈年如此之久，但你花大手笔买回来的老年份名庄酒，既难辨真伪，又无法确定多年来葡萄酒的窖藏条件，潜在的问题可不算少。相比之下，加强酒，即在酿造过程当中加入适量酒精强化的葡萄酒，例如波特、雪莉以及马德拉，则因酒精度高不易氧化而更利于保存，对窖藏条件的要求相对没那么严苛。同时，由于加强酒向来没有普通葡萄酒那么引人瞩目，市场上优质的加强酒，性价比相对还是比较高的。普遍情况下，加强酒很少在瓶身标注年份。雪莉酒在近年的创新改革下开始推出带年份的酒款，但和马德拉酒一样通常标注的是采收年份，这些加强酒太过年轻，不能很好地达到我们前文提到的目的。年份波特酒是非常不错的选择，即使需要长期陈年才能达到适饮期。我认为1977年和上世纪60年代的年份波特正值适饮期，这些也是送礼的好选择。除此之外，如果想有更贵的选择，也可以考虑波特大牌如Taylor或Graham推出的单一园年份波特，这些酒近年来的品质越发出色。据说有部分2015年的单一园年份波特非常不俗，送给2015年出生的人，也是一个很好的礼物。又或者选择Colheita年份茶色波特吧，这些酒近年来在市场上见得越来越多。这归功于英国的MWH酒业，将各种类型的波特分销到世界各地，其中包括上世纪80年代的单一园年份波特，售价70英镑一瓶，是性价比非常高的选择。另外也可以考虑一下经由Solera系统酿造的酒。Solera系统是指一种“动态”的葡萄酒陈年方法，将不同年份的酒进行部分混合，保证葡萄酒年复一年稳定的品质与特性。Solera系统曾经非常流行，在马德拉岛上十分常见，许多人买到标注着老年份的马德拉时，通常会误认为是买到了非常难得的好酒。然而在葡萄牙加入欧盟之后，Solera系统马德拉便停产了。近年葡萄牙正迎来Solera系统马德拉的复兴，不过如今推出的产品年份未免太新，不适合我们采用。说到这里我想起，最近我的确遇到了一瓶非常有趣的solera酒，De Muller’s...

Published in English on 19 April 2018.时间: 2018年9月3日 10:55 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志非常有趣的周五早上。我们一行10人盲品了39款黑皮诺，其中大半来自德国（Schumacher Herxheimer2009没来得及送达），与其他地区的酒同场竞技。这个让人期待已久的品酒赛（我事先就已不断收到相关邮件，最远来自澳大利亚）是德国葡萄酒协会（Wines...

Published in English on 9 September 2017.时间: 2018年4月6日 21:26 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志若问这世界上哪些国家种植了最多的黑皮诺这个源于勃艮第的红葡萄？无疑当属法兰西，仅就香槟地区的巨大种植量，法国就已夺冠。归功于2004年的一部电影《杯酒人生》（Sideways），美利坚对于这款红葡萄的追捧飙升了种植的需求，目前美国的黑皮诺种植在世界排名第二。而现今种植黑皮诺位居世界第三摘铜牌的，就当属德意志了。仅就德国西南一个巴登地区的种植量，就堪比了世界第四大黑皮诺产区的新西兰。得益于越来越温暖的夏季气候，以及德国消费者对红葡萄酒愈渐上升的偏爱度，截至到2006年，德国的黑皮诺种植总面积在20年里几乎翻了一番。这一总数，包括了繁多的不同无性繁殖系以及多样的土壤生长环境，而黑皮诺这一品种的种植规模大约一直稳定占比全德国葡萄园总种植量的三分之一左右。在德国，黑皮诺被称为Spätburgunder，而德国人对于这款红葡萄的热忱挚爱，使得我们在市场上几乎见不到大批量的黑皮诺出口贸易，所以我会抓住每一个可能的机会去品尝来自德意志的皮诺佳酿；在我看来，近5至10年里，德国产黑皮诺的平均品质有长足改善。尽管那些名家名庄的黑皮诺几乎也都价格不菲，但在勃艮第黑皮诺价格标高到几乎荒谬可笑的今天，能有替代勃艮第红酒的佳酿，就变得日益受人青睐。只有少数德系酒庄似乎会仿效传统勃艮第来打造其黑皮诺风格，来自于莱茵黑森的Klaus Peter...

Published in English on 23 January 2018. 时间: 2018年6月21日 17:27 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志我想你对葡萄酒感兴趣。若是如此，你应该注意到当今的葡萄酒世界存在着两种截然不同的风格。一种是强劲有力、馥郁浓烈的葡萄酒，因数量多而令人印象深刻。这种酒与上世纪90年代最受推崇的那种葡萄酒极其相像，最明显的特点在于成熟的果味。这种风格的葡萄酒可能经橡木熟化，很可能是在新橡木桶中，所用的葡萄应该是知名国际品种，如赤霞珠或霞多丽。时下我们会遇到的另一种风格的葡萄酒，可以叫做“21世纪葡萄酒”，成熟度不那么明显，酸度更高，酒精度更低，颜色和酒体更轻，所用的葡萄可能是早期采摘的葡萄，果味不再主导，余味可能略带质感，类似于潮湿的石头或颗粒感。与上世纪90年代葡萄酒相比，21世纪的葡萄酒更可能用一些鲜为人知的葡萄品种酿制，很可能是葡萄酒产地的本地品种，而不是人们熟知的、遍布世界各地的国际品种。这些新葡萄酒的一个分支是自然酒，即用最少量添加剂酿制而成的葡萄酒，比如仅添加非常少的亚硫酸盐使葡萄酒保持稳定，不添加糖来提高酒精度（加糖曾是一种常用的葡萄酒酿造方法），不添加酸剂以使炎热产区的葡萄酒喝起来更清爽，不添加单宁来支撑葡萄酒的结构等。作为一个一年品尝几千支葡萄酒、每星期参加若干场专业品酒会的人，我对这种双头垄断的新现象颇有兴趣。需要注意的是，目前许多葡萄酒介于这两种风格之间，这可能是让人感觉最舒适的位置。几乎所有地区的酿酒商们都在稳步远离过时葡萄酒的各种过度作法，而倾向酒精度更低、橡木味更淡、更清晰爽口的新潮葡萄酒。试想一款分别酿自上世纪90年代与现在的圣爱美隆（St-Émilion）之间的差异，或者默尔索（Meursault）为何出现在最严苛的节食菜单上。这在世界各地均有体现。你最后一次喝到一支特别肥腻的澳大利亚霞多丽是在什么时候？甚至连阿根廷的马尔贝克（Malbec）和智利的赤霞珠都比从前更为清爽，而且其味道更明显地受到葡萄种植技术而不是酿酒技术的影响。在意大利，Brunello...

Published in English on 3 June 2017.时间: 2018年2月8日 15:33 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志Kym Anderson教授虽然常驻阿德莱德，但是享有国际声誉的他，还是极其活跃的美国葡萄酒经济学家协会（American...

Published in English on 17 March 2018.时间: 2018年8月19日 17:58 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志最近在伦敦的一次晚宴上，我身边坐了一位喜爱勃艮第葡萄酒的杰出律师，正计划搬去北加州，他在当地的葡萄酒产区已有房产。赴宴的路上，我还偶遇了一位热爱葡萄酒的加州斯坦福大学教授，当然，两次邂逅并无关联。我提到这些细节仅仅是想表达两人都酷爱葡萄酒，都与美国主要葡萄酒产区有着密切联系，而且都不差钱。两次碰面均有谈及纳帕谷赤霞珠葡萄酒的价格问题。当时，两位男士都难以置信地摇起头，抬眼望向天空。一周后，我品鉴了哈兰酒庄（Harlan Estate）新近上市的2014年份葡萄酒。这款酒税前售价高达584英镑一瓶，要知道，波尔多一级庄葡萄酒的税前售价约为320英镑一瓶。哈兰酒庄长期合作的英国进口商Thorman...

Published in English on 8 June 2017.时间: 2018年3月27日 12:17 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志教皇新堡红葡萄酒一直都因为易饮而被人们所喜爱，至少这个世纪过去的十几年中，只有2002年份酒差强人意。在春末夏初的时节，也是我们北半球人享用一支丰厚又抚慰人心的教皇新堡葡萄酒的完美时机。在盛夏时，教皇新堡的酒精度可能略显厚重，而在冬季，它的效果就像葡萄酒界的炖牛肉。饮用这些酒需要的条件值得注意，例如搭配的食物和上桌的温度。年轻的教皇新堡如果饮用温度过低，就会非常艰涩，尤其是那些来自干旱年份、拥有强壮单宁的酒款，并且教皇新堡红葡萄酒和白葡萄酒一样都会经历一段尝起来封闭又粗砺的熟成期。完全成熟的教皇新堡尝起来会非常甜美，所以为了保证清新度，上桌时的温度应比年轻酒的饮用温度更低一些。尽管教皇新堡葡萄酒的价格持续上升，而且也不只是因为欧元的强劲走势，跟质量上乘的勃艮第和波尔多葡萄酒比起来，这个不大的产区所出产的葡萄酒带有的愉悦感和复杂感让它物有所值。尽管顶尖的Ch de...

Published in English on 23 September 2017.时间: 2018年4月3日 15:07 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志迄今为止，我都很欣赏《金融时报》（FT）的同事们对中东葡萄酒其复杂性的评述，毕竟他们较我更为胜任。但2017年9月早些日子对以色列及约旦河西岸一带的造访，让我觉得有必要介绍一下此地区葡萄酒的最新情况。土耳其葡萄酒产量一直居该地区之首，但随土耳其现总统埃尔多安（Erdogan）上台，其推行的反酒精运动，似乎在极大程度上扼杀了该国最近极受欢迎的葡萄酒出口计划。直到2004年，就产量而言，另一个重要的生产国为塞浦路斯，它一度是雪利（Sherry）风格葡萄酒的出口大户。但今时今日，该岛上的葡萄酒产业已彻底转型：人们更重视质量而非产量；高山葡萄园旁的小酒庄，也代替了过去港口边工业化的大型酒厂，并由经验丰富的佳酿爱好者管理着。塞浦路斯的本地葡萄品种，如伊阿努迪（Yiannoudi）和马拉希夫蒂科（Maratheftiko）等，也有了更多的表现机会。在这片多灾多难的土地上，黎巴嫩无疑是最引人注目的。严肃的葡萄酒爱好者们，大抵都听说过它的睦纱古堡（Chateau Musar）。我曾在1980年参观过那里的葡萄园，还有那宏伟的巴克斯罗马神庙，每次关于贝卡山谷难民营的报导，都会让我想起这些。虽毗邻叙利亚冲突，但黎巴嫩葡萄酒生产商仍如雨后春笋般涌现，他们越来越重视生产真正的黎巴嫩葡萄酒，而非一味地去跟风国际。地处叙利亚西北的芭吉露酒庄（Bargylus），可能是中东这带最神奇的酒庄了，由住在黎巴嫩首都贝鲁特的黎巴嫩兄弟通过电话远程管理着。把酒从叙利亚运出，海运需45天之久，但这款从古罗马遗址上孕育出来的红葡萄酒，表现极佳。文后随附兄弟之一桑德罗（Sandro）对当前艰难局势的讲述。而今，以色列是该地区紧随土耳其之后的第二大葡萄酒产国，其年产量在4000万到5000万瓶之间，土耳其为7000万瓶，塞浦路斯1100万瓶（笔者注：不再是我之前说的3500万瓶)，黎巴嫩900万瓶。以色列的葡萄酒大多数出自于葡萄酒的专属园，其中不乏新近快速种植发展起来的，尤其是在最凉爽的东北部、地处黎巴嫩边境的上加利利，以及同叙利亚接壤的争议地带——戈兰高地。地理位置是葡萄酒口感和身份识别的关键，但以色列的边境争端和微妙的政治局势都让后者成为难题。其官方命名制度改革虽始于20世纪60年代，但却是建立在简单粗暴的纬度划分原则上的，此举措早就让其国内为数甚少、但队伍却不断壮大的葡萄酒爱好者们心生怨怼：毕竟海拔、坡向和离海岸线的距离才是葡萄酒风格的决定因素。1990年的时候，以色列只有10家酿酒厂，而今却有300多家。曾一度模仿加利福尼亚的赤霞珠（Cabernet...

Published in English on 19 August 2017.时间: 2018年5月16日 16:48 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志本世纪头十年，螺旋塞和合成塞等葡萄酒瓶塞替代品变得如此流行，以致于很多人都在预测以葡萄牙为中心的软木塞工业的消亡。问题在于TCA惊人的高发生率，TCA是造成天然软木塞最普遍的污染类型的化合物缩写。直到最近，所有的软木塞都还是用栓皮栎树皮条冲压出小圆柱体做成的，人们尽力保持此过程的卫生，但并不总能做到。太多的葡萄酒最后都不同程度地受到TCA的污染，严重的情况下葡萄酒发出令人无法饮用的霉味，轻微的情况下，饮用者可能会认为是酒的问题，而非软木塞的问题，这样对酿酒商来说更糟糕。1990年代，澳大利亚和新西兰的酿酒商因劣质软木塞而沮丧，于是他们中的大部分开始大规模使用螺旋塞，它可以有效阻挡葡萄酒的天敌——氧气。起初这种阻挡作用过于有效，但现在大部分酿酒商都算出了理想的氧气透过率，从而选择他们认为可以通过瓶塞内层流通适量氧气的螺旋塞，以促进葡萄酒的熟化过程。螺旋塞如此广泛用于低价葡萄酒，以致于现在每年需要瓶塞的185亿瓶葡萄酒中约有四分之一都用螺旋塞。合成塞用塑料或一种甘蔗衍生物制成，后者主要来自市场领军品牌诺马克公司（Nomacorc）。合成塞的应用达到螺旋塞的一半左右，主要用于法国、美国等不太接受螺旋塞的国家的不太昂贵葡萄酒。螺旋塞是所有瓶塞中最便宜的一种，想必这也使其更受装瓶商的青睐，但我个人还是很佩服那些高级葡萄酒生产商，他们宁愿受那些古怪、无知的消费者的嘲笑，也要保证葡萄酒不受TCA污染以及葡萄酒熟化过程100%的稳定性。天然软木塞的另一大问题在于葡萄酒熟化的不稳定性，每个软木塞对应的每个酒瓶中的氧气含量都有轻微差异。我曾经有过同一箱里的几瓶同款葡萄酒，其中两个半瓶如下图所示，变得完全不同。软木塞工业似乎曾在一时间受到威胁，但得益于中美瓶装葡萄酒的迅猛增长，葡萄牙最大的天然软木塞供应商Amorim连续六年销量上涨。他们声称，如今他们的软木塞年销量，比起当初螺旋塞和合成塞开始造成实质影响时多20亿个。关注质量的酿酒商现在之所以对软木塞有所改观，一个原因在于终于有了可确保不含TCA的选择。Diam是目前正在争取高端市场业务的两大新兴葡萄酒瓶塞生产商之一，属于一家法国公司，该公司还拥有重要的木桶公司Seguin Moreau（最近又收购了一家更商业化的葡萄牙天然软木塞制造公司）。Diam复合塞于2005年投产，从起步到现在每年销售12.5亿个瓶塞，包括用于气泡酒的Mytik瓶塞。Diam软木塞看起来并没有那么好。它们与用细小软木颗粒粘合在一起做成的廉价聚合塞在外观上或有相似之处，但其制作方法和功效则大相径庭。那些让Diam的食品工艺技术专家团队深受启发的复杂细节在此不做赘述，基本上，他们从世界各地购买软木塞，然后在毗邻软木塞之国葡萄牙的西班牙境内工厂里，用超临界二氧化碳进行处理，这是一种介于气态与液态之间的关键元素，用以100%地去除那些可能影响味道的挥发性分子。现在一些竞争产品可以保证去除高达80%的TCA。软木塞体积缩小60%，变成微小的软木脂颗粒，柔软的像面团似的小块栓皮，然后用FDA（美国食品药品监督管理局）批准的混合剂和微球模压成圆柱形，以延长软木塞的寿命。最后的加工和印花在遍及世界各地的加工中心进行，例如他们与加利福尼亚葡萄酒巨头Gallo共同运营的加工中心。这种处理方法最初用于食品和化妆品工业，比如格拉斯的香水师用这种方法保留玫瑰娇弱的香味，应用于软木塞的这种处理方法的专利由Diam和法国原子能机构共同拥有。在佩皮尼昂附近的塞雷镇的工厂里（见上图，可谓小镇的一道风景线），Diam的欧洲区市场总监Pascal...

Published in English on 2 September 2017.时间: 2018年6月7日 10:48 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志1989年，法国法郎还相当便宜，第一批英国浪漫主义者已先于瑞安航空公司（Ryanair）涌向法国腹地，寻求一方栖息之所。我们就在那时买下了朗格多克（Languedoc）的半座房子。是勃艮第（Burgundy）的一个小村庄，让我看到了法国乡村如何完败英国乡村。但我亦忧心：度假屋建在如此重要的葡萄酒产区，是否会显得格格不入。那个时候，朗格多克及其西南毗邻的加泰罗尼亚语区鲁西荣（Roussillon）生产的葡萄酒与同期的法国佳酿相比，似乎隔了数世纪的发展差距。我喜欢该地区风格和颜色多样的葡萄酒，但还是觉得应该利用宝贵的夏季休闲时间去参观酒庄。到达后，我们发现葡萄实际上是朗格多克唯一的作物。那里出产的红酒，寡淡平庸、无人问津，但其大行于世，使得欧盟酒声名狼藉。为了不再让这样的酒行销于市，也为了改变当地的自然景观，人们采取了一系列的措施并投入了专项资金，从而最大程度地把葡萄藤从不适宜葡萄种植的平坦肥沃的土壤上拔除。于是，很大一部分葡萄得以生长在海拔更高、有坡度、土壤更贫瘠，即更为合适的地方。产量自然降了下来，酿造的酒也变得更有趣味、更加醇厚。过去我们房子周围的葡萄藤如今只剩一小部分。说来惭愧，我探访朗格多克葡萄酒生产商的次数屈指可数。这是因为我喜欢与亲朋在家共度的时光与一年中其他时间里的繁忙出差品酒之间形成的对比，而绝不是因为该地区的葡萄酒不值得关注。2017年夏天尤甚，我不得不叹服于朗格多克的好酒惊人的产量及其中大多数酒亲民的价格，如今白葡萄酒和桃红酒已可比肩红酒。我也惊异于鲁西荣地势较高的地区不断涌现出独特又异常紧致的干白。这些酒个性鲜明，又涵盖了丰富的地形、葡萄品种及不同的酿造方式，让人忍不住想把它们同那些风味类型贫乏得多的酒相比较，如波尔多（Bordeaux）、勃艮第（Burgundy）的葡萄酒——当然后者通常要贵得多。尽管一些极受欢迎的朗格多克葡萄酒不在此低价之列，如Grange des...

Published in English on 1 July 2017.时间: 2018年3月8日 17:08 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志葡萄酒专业人士的聚会通常都有一个可遵循的模版。聚会开始，我们品品酒，偶尔吃点东西，然后散会时总比参加之前乐观了不少。但是两周前，我和Nick被邀请参加了一个类似于研讨会的聚会。邀请函上说这次度假式的讨论会聚集了葡萄酒业界最重要的人物和国际知名的政治、经济、文化、科技行业的领先人物，一起探讨未来十年的格局和走向。显然，这个主意源自于一个曾经引领过不少智囊团和学会的人。如果说我们当初决定参加并不是因为被Nicole Sierra-Rolet的聚会本身所吸引，那么一锤定音的其实是Find...

Published in English on 3 March 2018.时间: 2018年10月15日 10:53 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志今年（2018年）在泰晤士河畔索思沃尔德镇（Southwold-on-Thames）举办的波尔多葡萄酒品鉴会上发生了一件引人关注的事情。多年以来，一群葡萄酒经销商和葡萄酒作家每年都会聚在萨福克郡的海边小镇，对陈年三年多一点的最具代表性的波尔多葡萄酒进行“平行”品鉴。现在，品鉴会在伦敦高档葡萄酒经销商Farr Vintners位于泰晤士河畔的办公室内进行，和以前相比，虽然新鲜空气少了些，但我们这些参加者的碳排量也减少了。每年，我们按产地对200多款葡萄酒进行单盲（Single...

Published in English on 7 September 2017.时间: 2018年3月6日 15:13 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志或许是时候对照当下钩沉一下往昔，仔细端详一番朴奈达酒庄（Planeta），以及这么多年来园子里发生的变化。Filippo Riportella的父亲当年穿短裤，是因为困窘到买不起长裤，那时候是靠一头骡子在西西里岛的西部以种植朝鲜蓟来挣钱过活的。而现如今Filippo可是吸雪茄烟、穿名牌牛仔裤的一族，拥有两部车、两幢房、外加一艘船；与父亲不同，Filippo的谋生方式是靠在同一片土地上以种植经营葡萄园为生。西西里岛的葡萄酒贸易，在多年之前还是一番令人气馁扶不上墙的局面，当时生产的酒主要是运往北方调配进那些不知名的散装葡萄酒，或是更糟，直接制成了静止酒，也就是那些令欧洲葡萄酒贸易顺差命运逆转的无人问津的葡萄酒。而现在西西里人的葡萄酒贸易倒是一派兴高采烈的景象。新建的信心感貌似遍布在西西里岛西的蛮荒之地，并且还蔓延到了发达程度更高的岛东。而雄心勃勃的意大利酒商们，比如卓林酒庄（Zonin），他们生机勃勃的新酒庄...

Published in English on 6 January 2018.时间: 2018年7月2日 09:57 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志勃艮第粉丝们，好消息！2018年1月在伦敦亮相数家英国酒商的品鉴会的2016年份勃艮第酒出庄价格基本与2015年份的持平。好消息还没完：2016着实是个美味的年份。不过，勃艮第粉丝们，还有一个坏消息：这个年份的葡萄酒产量严重不足。你们当中通晓经济理论的人士或许会对这种情况感到困惑不解，但是勃艮第酒农在对每个年份的酒定价时倾向于以接下来那一年的预计产量为参考基础。2016年的葡萄由于前一年的暖冬而过早成熟，因霜冻以及较少被人提及的霉病而大幅减产，而且就品质而言，2015年又被广泛认为是勃艮第的明星年份，因而2015年份的勃艮第葡萄酒价格猛涨。但正如我在之前的文章里提到的，勃艮第酒农在2017年成功抵御了霜冻灾害，当年的葡萄产量非常丰富，所以酒农对于该年份葡萄酒的上市年份——2019年的收入信心满满，从而2016年份葡萄酒的价格仅略有增长。另外，与去年同期英国葡萄酒商计算2015年份勃艮第酒价格时相比，英镑兑欧元汇率也仅有轻微下跌。然而，极度稀缺的勃艮第葡萄酒的全球需求量却达到了前所未有的高位。负责检测高级葡萄酒价格的伦敦国际葡萄酒交易所（Liv-ex）最近发布报告称，包括中国投资者在内的买家对勃艮第葡萄酒兴趣旺盛，致使勃艮第酒去年的交易量达到了创纪录水平，甚至抢占了长期主导高级葡萄酒市场的波尔多葡萄酒不少市场份额。于是，给今年出庄价格涨幅甚微的金丘（Côte d’Or）葡萄酒大幅加价这一举措对于专门销售勃艮第葡萄酒的酒商一定极富诱惑。有些酒商可能会辩解说，面对2016年份的产量锐减，这是他们所能做的唯一合理的补救措施。以前，葡萄酒大多在12瓶装的木箱里出售。如今，6瓶装的木箱越来越常见。可以预见，2016年份勃艮第葡萄酒将使用3瓶装的木箱。去年秋天访问勃艮第时，葡萄减产的严重程度让我印象深刻：夏瑟尼-蒙哈榭（Chassagne...

Published in English on 13 January 2018.时间: 2018年5月24日 14:38 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志整个上周我都在品鉴2016年的勃艮第葡萄酒，但是我品尝的白葡萄酒越多，我就越想念去年11月在西澳大利亚偶然发现的白葡萄酒。不同于有着长达20多个世纪酿酒史的勃艮第，西澳最著名的葡萄酒产区——玛格丽特河（Margaret River）的产酒历史也许只有半个世纪，一些澳大利亚人称这个地方为“玛格斯”（Margs），而霞多丽（Chardonnay）也绝不是人们在玛格斯尝试的首个葡萄品种，但是当地的葡萄种植者和酿酒者对这种勃艮第白葡萄自有一套应对办法。玛格丽特河位于澳大利亚西南边陲，是世界上极少数几个能用赤霞珠（Cabernet...